Как прикрепить профиль к гипсокартону на перегородку

.2 Установка перегородок

прикрепить, профиль, гипсокартону, перегородка

Для монтажа перегородок употребляются 6 видов перегородочных профилей. Три из их CW-50, CW-75 и CW-100. это стоечные и другие три UW-50, UW-75 и UW-100 – направляющие.

Меж собой эти три группы профилей отличаются только шириной.

Стоечный профиль CW-50 и направляющий профиль UW-50 имеют ширину 50 мм. Толщина перегородки при использовании этих профилей может составлять 75 мм при обшивке в один слой и 100 мм при обшивке с обеих сторон в два слоя. Этот вид профилей имеет один значимый недочет. При обшивке перегородки в один слой гипсокартона, она выходит узкой, но достаточно шаткой. Этот профиль целенаправлено использовать в тех случаях, когда высота помещения не превосходит 2,20 м, также для монтажа различного рода маленьких декоративных перегородок, полочек и т.д.

Стоечный профиль CW-75 и направляющий профиль UW-75 имеют ширину 75 мм. Почти всегда применение данного вида профилей является самым хорошим. Перегородка выходит достаточно крепкой, даже при обшивке в один слой гипсокартона. Но если эта крепкость по некий причине Вас неустраивает, но необходимо, чтоб толщина перегородки составляла менее 100 мм, то можно воплотить перегородку при помощи CW-50 и UW-50 профилей, только обшить в два слоя. Таким макаром, можно получить перегородку той же толщины в 100 мм, но более крепкую, владеющую наилучшей шумоизоляцией и устойчивостью к возникновению трещинок.

Стоечный профиль CW-100 и направляющий профиль UW-100 имеют ширину 100 мм. Перегородки из этого вида профиля получаются самыми крепкими, вовнутрь перегородки помещается больше коммуникаций, но такая перегородка и самая толстая. Этот профиль целенаправлено использовать в случае завышенных требований к прочности и на предельную высоту.

Мы разглядели главные виды перегородочного профиля и узнали, в каких случаях они используются. Сейчас можно приступить конкретно к самому монтажу перегородки.

Как и установка хоть какой другой конструкции, все начинается с разметки. Обычно, разметку перегородки наносят поначалу на полу, а после переносят на потолок, так существенно удобнее. Хотя в большинстве книжек Вы встретите, что поначалу необходимо разметку проводить на потолке и только после переносить на пол. Это неловко хотя бы только так как придется прыгать по козлам вымеряя все размеры, заместо того чтоб просто ходить с рулеткой по полу и играючи вычислять все размеры.

Если в наличии имеется чертеж, то необходимо просто перенести размеры с чертежа на пол и отбить леску при помощи малярного шнура. Если чертежа нет, то направление перегородки необходимо просчитывать без помощи других. Обычно, перегородка должна идти параллельно либо перпендикулярно одной из стен.

Производим разметку. Верно рассчитываем направление

В случае, когда перегородка проходит параллельно одной из стен, необходимо всего только перенести однообразные расстояния от стенки и провести леску.

Случай, когда перегородка из гипсокартона должна быть перпендикулярной одной из стен незначительно сложней, но просто решаемый.

1-ый метод – применение угольника. Подходит этот метод в случае, когда перегородка малая, для огромных перегородок этот метод не применим, на большенном масштабе будут огромные погрешности.

2-ой метод – уложить на пол целый лист гипсокартона и одну его сторону упереть в стену, а ко 2-ой приложить уровень и провести леску. Внедрение листа гипсокартона в качестве угольника, позволяет провести разметку перегородки длинною в 3 – 4 метра с большей точностью, чем угольником.

3-ий метод – применить для разметки и вычисления прямого угла правило «египетского треугольника». Это правило очень обычное. В треугольнике, у которого соотношение сторон равно 3, 4 и 5 – угол меж 2-ух сторон составляющих 3 и 4, приравнивается 90. Этот метод позволяет точно вымерять угол в 90, при любом масштабе, будь-то 10 м либо 100 м.

К примеру, для того чтоб выполнить разметку перегородки длиною в 10 м, которая должна примыкать к стенке под прямым углом, можно от точки примыкания перегородки (начальной точки, назовем ее А) отмерять вдоль стенки расстояние в 3 м и поставить точку В. С начальной точки А отмерять от стенки примерно под прямым углом 4 м и провести маленькой кусок окружности. После этого поставить начало рулетки на точку В, которая находиться на расстоянии 3 м вдоль стенки от начальной точки А и отмеряв 5 м, провести 2-ой кусок окружности. Скрещение этих 2-ух окружностей и будет той точкой С, которая даст направление Вашей перегородке. Остается только отщелкнуть малярным шнуром леску, которая будет проходить через две точки – начальную точку А и скрещение окружностей – точку С. На схемке можно наглядно разглядеть этот момент. Также для большей точности Вы сможете использовать не 3, 4 и 5 м, а, к примеру, 6, 8 и 10 м. Принцип тот же, но итог будет более четким.

Как Вы уже сообразили, в монтаже перегородки из гипсокартона самое принципиальное верно провести леску, по которой будет установлена Ваша перегородка. После того как леска на полу нарисована, эту леску нужно перенести и на потолок.

Проще всего это сделать при помощи отвеса. Если отвеса под рукою нет, то можно пойти другим методом. Прибить направляющий UW профиль к полу, потом вырезать стоечный CW профиль соответственный высоте помещения, воткнуть его поначалу с одной стороны направляющего UW профиля и при помощи уровня выставить его вертикально и поставить метку на потолке, а потом произвести эту же функцию с другой стороны направляющего профиля. После того как у Вас есть две точки на потолке, остается только соединить их линией и по ней прибить верхний направляющий UW профиль.

Потом вставляем вовнутрь верхнего и нижнего направляющих профилей боковые направляющие профиля и прибиваем их к стенкам. Таким макаром, у Вас получится замкнутый периметр, представляющий из себя строго вертикальную плоскость.

После чего можно приступить к выставлению стоечных CW профилей. Для этого вымеряем высоту, вырезаем стоечный CW профиль, кое-где на полсантиметра короче, заводим вовнутрь направляющих и закрепляем шурупами 3,5 х 9,5 мм с одной стороны вверху и понизу. Заместо шурупов можно использовать просекатель. Но если Для вас пригодится малость передвинуть профиль, то придется малость повозиться. Потому я просекателем и не пользуюсь. Шляпки у шурупов мелкие и они отлично вдавливаются в гипсокартон и не мешают. Так, что как Для вас удобнее, так и фиксируйте, главное не запамятовывайте, что фиксировать профиль необходимо только с одной стороны.

Шаг стоечных профилей должен быть 60 см, но если у Вас имеется возможность поставить профиль с шагом 40 см, то перегородка от этого будет только лучше.

Очередной принципиальный момент в установке стоечных CW профилей – это то, в какую сторону должны быть нацелены полки профиля. Перед тем как устанавливать профиль, Вы уже должны знать, откуда Вы будете начинать зашивать перегородку гипсокартоном и порядок установки листов. Потому устанавливая стоечный профиль, учитывайте то событие, что при монтаже листа гипсокартона, Вы должны его прикрутить к профилю, поначалу со стороны ребра жесткости, а уже последующий лист будет прикручен к той части, что осталась.

Как в перегородке правильно сделать дверной проем?

Последующий принципиальный момент. Если в перегородке планируется облагораживание дверного проема, то нужно верно поставить под него каркас и хорошо расположить листы гипсокартона, чтоб при закрытии двери в районе дверного проема не появлялись трещинкы на соединениях гипсокартона.

Во-1-х, усилить стоечные профиля, которые находятся по обе стороны от дверного проема. Для этого можно внутрь стоечного CW профиля воткнуть брус подходящего сечения, к примеру 40х40, 40х50, 50х50, 50х60 и т. п. Брус как усилит дверной просвет, так и облегчит установка самой дверной коробки. Если под рукою нет подходящего бруска либо Вы по каким-то причинам не желаете использовать дерево, то можно усилить просвет, поставив с каждой стороны дверного проема дополнительный стоечный профиль, который расположить впритирку от последнего профиля, или же на некоем маленьком расстоянии. Также можно по бокам дверного проема установить усиленный профиль шириной 0,55 мм, а в других местах использовать профиль с шириной металла 0,45 мм.

И 2-ой принципиальный момент, раскладка листов. Более нередкой ошибкой является размещение листов гипсокартона по бокам дверного проема, а верху вставка куска гипсокартона. В таких случаях, над дверью, по бокам проема, практически всегда создаются вертикальные трещинкы. Чтоб этого не происходило, листы необходимо располагать так, чтоб шов меж листами гипсокартона проходил над дверным просветом, на расстоянии более 200 мм от одной из боковых сторон проема. Не считая того при обшивке перегородки с другой стороны, нужно смотреть за тем, чтоб этот шов не совпадал со швом первой стороны.

А сейчас о том, как располагать листы, чтоб придать перегородке наивысшую крепкость. Поначалу, нужно обшить одну сторону перегородки. Легче всего это сделать, когда листа гипсокартона хватает по высоте. В данном случае, отмеряем высоту от потолка до пола и вырезаем листы нужного размера и прикручиваем попорядку одним за другим. С другой стороны обшивку проводим аналогично, только смещаем листы на 40 см, если стоечные профиля Вы выставили с шагом 40 см, и смещаем на 60 см, если шаг профилей соответствует этому расстоянию.

В случае, когда листы гипсокартона меньше высоты перегородки, то следует поначалу прикручивать целые листы, а потом недостающий кусочек, не запамятывая о перемычках и о том, что мелкие кусочки необходимо располагать в шахматном порядке – один вверху, другой понизу. С другой стороны перегородки, листы нужно смещать на 40 либо 60 см, зависимо от шага стоек.

В случае, когда длины листа не хватает чтоб обшить перегородку по высоте целыми листами и Для вас пришлось добавлять к целому листу недостающий кусочек, то необходимо не забывать о том, что на поперечные швы нужно установить перемычки. Для этого можно использовать обрезки перегородочного профиля, если такие остаются, либо же для этих целей можно использовать профиль CD-60, который существенно дешевле перегородочного, но как нельзя лучше подходит для установки перемычек.

Монтировать перемычки проще всего прикручивая профиль одной половиной к одному листу, а дальше прикручивая 2-ой лист, просто прокрутить ранее зафиксированную перемычку. Главное держать в голове, что, прикручивая перемычку, надавливать на нее нужно с чувством, чтоб не вырвать ее с листа гипсокартона, также прокручивать ее почаще, чем другие места, более 5 шурупов на одну сторону перемычки.

При двухслойной обшивке перегородки, листы первого слоя должны размещаться со смещением относительно второго слоя, при этом, чем больше это смещение, тем лучше. В таком случае листы первого слоя не надо вполне прикручивать, а довольно легко прихватить при помощи 10-ка шурупов. Перемычки для швов первого слоя также не необходимы.

2-ой слой гипсокартона нужно прокручивать нередко, с шагом в 15 – 20 см, используя для этого более длинноватые шурупы 3,5 х 35 мм по металлу. Поперечные швы второго слоя непременно необходимо связать меж собою.

1-ый – это прикрутить с внутренней стороны первого слоя гипсокартона железный профиль в местах, где планируется размещение шва второго слоя.

И 2-ой – это просто проклеить швы. Для этого можно нанести на лист, вдоль поперечного шва, тоненький слой Перлфикса либо Фугенфюллера и наклеить к гипсокартону первого слоя.

Усиливаем перегородку под навеску томного оборудования

В местах, где планируется навеска томного оборудования, необходимо усилить перегородку. Это можно сделать, как и при помощи древесного бруса, который воткнуть по всей длине стоечного профиля внутрь для наибольшего усиления, так и расположить горизонтально, меж стоечными профилями кусочки бруса, плотной фанеры либо OSB, или же просто поставить дополнительные перемычки из железного профиля. Выбирать, каким методом усилить перегородку, необходимо исходя из самой ситуации.

Если на какую-то часть перегородки планируется укладка плитки, то необходимо держать в голове два момента. Во-1-х, стойки необходимо ставить с шагом более 40 см. Во-2-х, обшивать перегородку нужно гидростойкими листами. По последней мере, ту сторону, которая будет облицовываться плиткой.

Шумоизоляция перегородки

Для того, чтоб перегородка из гипсокартона обладала неплохими звукоизоляционными чертами, нужно выполнить две вещи.

Во-1-х, направляющие профиля лучше отделить от основания звукоизоляционными лентами. Для этого можно использовать или особые самоклеящиеся звукоизоляционные ленты, которые просто наклеиваются на направляющий UW профиль, или использовать для этих целей, к примеру, подложку для ламината. В данном случае нужно просто разрезать подложку на полосы подходящей ширины и подкладывать их под направляющий профиль, перед тем как его укреплять.

Во-2-х, внутрь перегородки нужно укладывать минеральную вату, которая выступает в качестве основного и действенного звукоизолятора. После того, как одна сторона перегородки обшита листами гипсокартона, меж стоечных профилей нужно аккуратненько уложить вату, следя за тем, чтоб не было не заложенных участков. Толщину ваты следует выбирать исходя из толщины перегородки. Ее не должно быть не достаточно, но она не должна и сжиматься, потому что в данном случае ухудшаются ее характеристики. В эталоне толщина ваты должна соответствовать ширине профиля. К примеру, если перегородка выполнена из CW-100 и UW-100 профилей, то толщина ваты должна быть 100 мм.

Последующая страничка [Установка обычных потолков на одноуровневом каркасе]

Как прикрепить кухонные шкафы к гипсокартону

Особенности крепления подвесной мебели к гипсокартону связаны с конструкцией стенок и чертами самого материала:

  • Стенка из ГКЛ пустотелая – толщина зашивки всего 1-2 см;
  • Гипсокартон плохо переносит точечные нагрузки – вокруг просто вкрученного в ГКЛ шурупа материал стремительно начинает крошиться и растрескиваться.

Если ошибиться с крепежом либо избрать неподходящий метод крепления, то может получиться как-то так.

С учётом этих причин применяется несколько типов крепежа и проф приёмов, позволяющих надёжно повесить шкаф на гипсокартонную стенку. Для затравки – полезное видео о способах и методах крепежа:

Установка закладного бруса

Закладные элементы заблаговременно инсталлируются в стенку либо перегородку из гипсокартона на подходящей высоте в процессе монтажа каркаса.

Не малым преимуществом этого метода является возможность надёжно прикрутить крепления шифанеров в любом месте по всей длине закладных частей.

Никаких дополнительных издержек закладные не требуют. На самом деле это дополнительные горизонтальные перемычки каркаса из обрезков стоечного профиля с вложенными в их древесными брусками.

Композиция из профиля и бруса имеет ряд преимуществ по сопоставлению с чисто древесными закладными:

  • Отпадает необходимость подбирать брус, совершенно подходящий по толщине перегородки – подходящую толщину каркаса задаст профиль. Куски бруса прикручиваются к нему саморезами в процессе монтажа и не болтаются;
  • Металлическая «рубашка» из профиля предохраняет брус от растрескивания и придаёт дополнительную жёсткость.

Способ с закладными элементами часто применяется, если необходимо повешать кухонные шкафы (особенно на гипсокартоновую перегородку), когда возможности крепления к капитальной стене просто нет.

Монтаж закладных – самый надёжный способ повесить шкаф на стену из гипсокартона.

Минусом этого метода крепления можно считать необходимость заранее знать размеры и расположение навесный шкафов, что не всегда известно на этапе монтажа.

Монтаж горизонтальной шины

В комплекты современных кухонных гарнитуров и навесной мебели часто входят металлические шины – жёсткая фигурная планка с отверстиями и отгибами для навески кухонных шкафов на специальные крючки.

Горизонтальная шина монтируется по всей длине стены, где планируется повесить шкафы. Соответственно всё внимание акцентируется на надёжности ее крепления, поскольку мебель висит на них и не имеет контакта со стеной.

Для шин применяется универсальное правило крепления навесных элементов к гипсокартонной стене – максимально распределить нагрузку по плоскости листа и по возможности перенести её с гипсокартона на каркас.

Установка производится комбинированным способом:

Найти элементы каркаса под гипсокартоном можно с помощью магнита. Для этого им водят в нескольких миллиметрах от поверхности ГКЛ – в месте нахождения металлического элемента магнит будет притягиваться к металлу.

Другой способ – пробное сверление. Шуруповёртом с очень тонким сверлом без нажима сверлится ГКЛ в местах предположительного нахождения профиля. Высоту сверления выбирают такую, чтобы «неудачные» отверстия впоследствии спрятались под шиной. Сверло легко проходит ГКЛ и «проваливается» в пустоту. В профиль сверло упрётся и без ощутимого нажима металл не просверлит.

В качестве шин можно использовать деревянные бруски или планки. В этом случае следует учитывать, что деревянный брусок ощутимо толще металлической планки, ввиду чего навесные шкафы несколько отодвинутся от стены. Чтобы это исправить, под нижний край мебели потребуется установить упор аналогичной толщины, чтобы элементы гарнитура кухни не висели на стене с наклоном вперёд.

Пластиковые и металлические заворачивающиеся дюбели

Это самый быстрый вариант подвеса шкафа к стене из гипсокартона. Минус – значительное ограничение по максимальной нагрузке. На видео ниже продемонстрировано какую нагрузку могут выдержать различные виды дюбелей:

Для крепления используются специальные заворачивающиеся дюбели для ГКЛ DRIVA. Они бывают металлические и пластмассовые, со сверлящим наконечником и без него, имеют крупную внешнюю резьбу и крестовую прорезь для закручивания шуруповёртом в гипсокартон. В противоположность предыдущим способам, эти крепежные элементы не должны попасть в профили металлокаркаса.

DRIVA просто вкручивается в гипсокартоновый лист в нужном месте, его торец оказывается заподлицо с плоскостью стены. Следует контролировать усилие при заворачивании, чтобы дюбель не «провалился» сквозь ГКЛ. Для крепления навесной мебели в DRIVA вворачиваются саморезы или шурупы.

Совет! Чтобы избежать перекосов при вкручивании дюбелей, можно предварительно просверлить ГКЛ обычным сверлом меньшего диаметра.

Заявленная максимальная нагрузка на крепеж DRIVA – 25кг. При этом не следует забывать про дополнительные динамические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Мастера рекомендуют использовать DRIVA для крепления к гипсокартону небольших шкафчиков, полочек, плазменных панелей и картин.

Еще одним инновационным решением является использование самоустанавливающегося дюбеля Fischer DuoTec. Принцип его действия и техника монтажа можно увидеть на

Разжимной анкерный крепеж

Разжимной крепёж сложнее в монтаже, но при этом значительно надёжнее. При затягивании находящаяся за гипсокартоном часть дюбеля сжимается по длине, широко расходясь в стороны. Даже сильный случайный рывок не выдернет затянутый разжимной крепеж из стены.

Такой подход позволяет не только вешать шкафы на ГКЛ, но и крепить подвесные элементы и светильники к гипсокартоновому потолку – один дюбель выдержит вес до 35кг.

Внимание! При многоточечном креплении нагрузка на один квадратный метр гипсокартона не должна превышать 50кг. Поэтому не стоит нагружать единичные дюбели до значений, близких к критическим.

Разжимной анкерный крепёж для пустотных стен состоит из двух элементов:

  • Металлического или пластмассового дюбеля с широко расходящимися при затягивании «лепестками»;
  • Винта или самореза подходящей длины и диаметра.

Чаще других применяются две разновидности разжимного крепежа:

  • «Молли» с металлическим дюбелем и винтом;
  • «Бабочка» с пластмассовой сердцевиной и саморезом (облегчённый вариант «Молли»).

Для крепления шкафов к гипсокартону, в размеченных под крепёж местах обычным сверлом сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру крепежа. В отверстия он вставляется в прямом незатянутом состоянии, а небольшой бортик на торце дюбеля не позволит крепежу провалиться внутрь стены.

После этого, через крепёжные ушки, мебели в дюбель до упора вворачивается винт или саморез. Чрезмерные усилия на затяжку прикладывать не нужно – перетяжка «бабочки» может привести к тому, что саморез провернётся в пластмассе, и крепежный элемент придётся менять. Сорвать резьбу на металлическом дюбеле «Молли» трудно, но возможно.

Анкерное крепление в капитальную стену

Это решение применяется для капитальных стен, зашитых гипсокартоном, для перегородок из ГКЛ он не подходит. Анкерное крепление в стену позволяет вешать на гипсокартонный лист значительные по массе конструкции, бытовую технику и шкафы.

Для этого в ГКЛ вырезаются отверстия-лючки, чтобы можно было пеоратором засверлиться в капитальную стену и установить анкера. Анкер состоит из металлического или пластмассового дюбеля и длинного винта или крюка с резьбой. Не беру в расчет химические дюбеля, т.к. они используются достаточно редко, и имеют некоторые сложности в установке.

Следует учесть, что крепеж должен полностью находиться в капитальной стене. Поэтому винты и крюки подбираются большей длины, чтобы резьбовая часть винта надёжно расклинила анкер, а оголовок винта выступал за гипсокартоновую стену.

Навешивать тяжёлую мебель на анкера можно, если расстояние от капитальной стены до ГКЛ не превышает 5см. При большем расстоянии даже толстый винт, который выдерживает значительные нагрузки, со временем прогнётся. В этом случае можно применить комбинированный способ, например, закрепив на анкерах шину, добавив несколько точек крепления на ГКЛ.

После монтажа анкеров вырезанные участки гипсокартона монтируются на свои места. Стыки и отверстие вокруг оголовка анкера заделываются шпатлёвкой.

Совет! Для вырезания участков ГКЛ очень удобно пользоваться зубчатой коронкой, зажатой в патрон дрели. Коронка быстро и аккуратно выпилит в гипсокартоне круглые отверстия, диски от которых встанут на места с минимальным зазором. Диаметра отверстия-лючка 100 мм вполне хватит для монтажа анкера.

Анкерное крепление эффективно, если капитальная стена выполнена из бетона или кирпича без пустот. В шлакоблоке или пенобетоне анкер держится значительно хуже.

Можно повысить надёжность, пропустив анкер через стоечный профиль гипсокартоновой зашивки. К сожалению, места крепления мебели не всегда совпадают с расположением частей металлокаркаса.

Минусом монтажа на анкера является необходимость очень точной разметки. Возможные перекосы и отклонения станут заметны, только когда мебель уже закреплена на анкерах, а перевесить шкаф «чуть выше» или сдвинуть в сторону не получится.

Советы специалистов

В редких случаях после ремонта квартир требуется повесить батарею на гипсокартон. Этот процесс очень сложен, так как сам материал не обладает должной прочностью.

Как прикрепить что-либо к гипсокартону? Крепления для гипсокартона.

Гипсокартон. отличный строительный материал, позволяющий создавать различные конструкции и добиваться практически идеально ровных поверхностей. Однако в то же время он достаточно хрупок и закрепить что-либо на его поверхности весьма проблематично. Привычные способы крепления при помощи гвоздей или саморезов становятся совершенно неэффективными. Даже предметы имеющие незначительный вес способны вырвать из гипсокартона любой саморез, оставив на его месте зияющее отверстие.

Бесспорно, наиболее прочным и правильным способом крепления к поверхности из гипсокартона будет крепление с применением так называемых «закладных». При этом перед монтажем листов гипсокартона, в местах, где в будущем планируется что-либо прикреплять укрепляется (закладывается) деревянный брус либо полоска толстой фанеры. В дальнейшем «закладной» брусок и будет нести всю нагрузку, а крепление осуществляется самым обыкновенным саморезом. Однако, опыт показывает, что уже после монтажа листов гипсокартона возможны различные перепланировки, либо просто Вы захотите повесить на потолок еще одну люстру или на стену еще один шкафчик. При этом этот атрибут должен быть надёжно зафиксирован именно в гипсокартоне.

Специально для гипсокартона придумали различные крепления. Однако каждое имеет свой способ монтажа и характеристики. Рассмотрим некоторые из них.

Крепление при помощи нейлонового или металлического анкера.

Схематически такой способ крепления выглядит вот так:

Вначале вкручиваем в гипсокартон анкер при помощи отвертки; 2. Фиксируем закрепляемый предмет при помощи самореза, который обычно идет в комплекте. Этот способ крепежа наиболее простой, так как не требует предварительного сверления, и в тоже время самый слабый, потому как нет фиксации с обратной стороны листа гипсокартона.

Крепление при помощи раскрыващегося металлического анкера.

В предварительно засверленное отверстие вставляем сложенный анкер; 2. Используя отвертку, затягиваем анкер при помощи винта. Складываясь анкер фиксируется в листе гипсокортона, после чего винт небходимо выкрутить для дальнейшего крепления; 3. Закрепляем нужный нам предмет при помощи винта. В прикрепляемом предмете предворительно необходимо будет просверлить отверстие. Этот способ крепления достаточно прочный, однако требует приложения больших усилий и дополнительной траты времени на выкручивание и повторное вкручивание винта для фиксации.

Крепление при помощи раскрыващегося пластикового анкера.

Последовательность крепления следующая:

Сверлим отверстие подходящего диаметра (обычно около 10мм); 2. Складываем анкер и вставляем в отверстие; 3. Закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза. Анкер при этом складывается, обеспечивая фиксацию с обратной стороны. 4. Подобным образом можно соединять два листа гипсокартона для обеспечения жесткости конструкции. Этот способ крепления можно считать наиболее прочным в сочетании с относительной простотой его реализации.

Крепление при помощи универсального пластикового дюпеля.

Монтаж производится в такой последовательности:

Сверлим отверстие подходящего диаметра; 2. Вставляем дюпель в отверстие; 3. Закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза. Дюпель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны. Этот способ крепления достаточно прост, но не такой надёжный как предыдущий.

Расчет пропорций сухих строительных смесей

Расчет пропорций сухих строительных смесей очень удобно выполнять, пользуясь калькулятором сухих строительных смесей, который есть на портале STINPO. Там же можно ознакомиться с инструкциями по применению различных строительных материалов.

Делаем сами. Март 2006

Хорошо иллюстрированный журнал о том как делать мебель своими руками. Главным образом этот номер посвящен мансардной мебели. Кроме этого в номере: садовый интерьер, мебельные проекты, столярные технологии, фигурная обшивка вагонкой, мебельный функцианализм и прочее.

Как прикрепить шкаф к гипсокартону

Особенности крепления навесной мебели к гипсокартону связаны с конструкцией стен и характеристиками самого материала:

  • Стена из ГКЛ пустотелая – толщина зашивки всего 1-2 см;
  • Гипсокартон плохо переносит точечные нагрузки – вокруг просто вкрученного в ГКЛ самореза материал быстро начинает крошиться и растрескиваться.

Если ошибиться с крепежом или выбрать неподходящий способ крепления, то может получиться как-то так.

С учётом этих факторов применяется несколько типов крепежа и профессиональных приёмов, позволяющих надёжно повесить шкаф на гипсокартонную стену. Для затравки – полезное видео о методах и способах крепежа:

Установка закладного бруса

Закладные элементы заранее устанавливаются в стену или перегородку из гипсокартона на нужной высоте в процессе монтажа каркаса.

Огромным преимуществом этого способа является возможность надёжно прикрутить крепления шкафов в любом месте по всей длине закладных элементов.

Никаких дополнительных затрат закладные не требуют. По сути это дополнительные горизонтальные перемычки каркаса из обрезков стоечного профиля с вложенными в них деревянными брусками.

Комбинация из профиля и бруса имеет ряд преимуществ по сравнению с чисто деревянными закладными:

  • Отпадает необходимость подбирать брус, идеально подходящий по толщине перегородки – нужную толщину каркаса задаст профиль. Куски бруса прикручиваются к нему саморезами в процессе монтажа и не болтаются;
  • Металлическая «рубашка» из профиля предохраняет брус от растрескивания и придаёт дополнительную жёсткость.

Способ с закладными элементами часто применяется, если необходимо повешать кухонные шкафы (особенно на гипсокартоновую перегородку), когда возможности крепления к капитальной стене просто нет.

Монтаж закладных – самый надёжный способ повесить шкаф на стену из гипсокартона.

Минусом этого метода крепления можно считать необходимость заранее знать размеры и расположение навесный шкафов, что не всегда известно на этапе монтажа.

Монтаж горизонтальной шины

В комплекты современных кухонных гарнитуров и навесной мебели часто входят металлические шины – жёсткая фигурная планка с отверстиями и отгибами для навески кухонных шкафов на специальные крючки.

Горизонтальная шина монтируется по всей длине стены, где планируется повесить шкафы. Соответственно всё внимание акцентируется на надёжности ее крепления, поскольку мебель висит на них и не имеет контакта со стеной.

Для шин применяется универсальное правило крепления навесных элементов к гипсокартонной стене – максимально распределить нагрузку по плоскости листа и по возможности перенести её с гипсокартона на каркас.

Установка производится комбинированным способом:

Найти элементы каркаса под гипсокартоном можно с помощью магнита. Для этого им водят в нескольких миллиметрах от поверхности ГКЛ – в месте нахождения металлического элемента магнит будет притягиваться к металлу.

Другой способ – пробное сверление. Шуруповёртом с очень тонким сверлом без нажима сверлится ГКЛ в местах предположительного нахождения профиля. Высоту сверления выбирают такую, чтобы «неудачные» отверстия впоследствии спрятались под шиной. Сверло легко проходит ГКЛ и «проваливается» в пустоту. В профиль сверло упрётся и без ощутимого нажима металл не просверлит.

В качестве шин можно использовать деревянные бруски или планки. В этом случае следует учитывать, что деревянный брусок ощутимо толще металлической планки, ввиду чего навесные шкафы несколько отодвинутся от стены. Чтобы это исправить, под нижний край мебели потребуется установить упор аналогичной толщины, чтобы элементы гарнитура кухни не висели на стене с наклоном вперёд.

Пластиковые и металлические заворачивающиеся дюбели

Это самый быстрый вариант подвеса шкафа к стене из гипсокартона. Минус – значительное ограничение по максимальной нагрузке. На видео ниже продемонстрировано какую нагрузку могут выдержать различные виды дюбелей:

Для крепления используются специальные заворачивающиеся дюбели для ГКЛ DRIVA. Они бывают металлические и пластмассовые, со сверлящим наконечником и без него, имеют крупную внешнюю резьбу и крестовую прорезь для закручивания шуруповёртом в гипсокартон. В противоположность предыдущим способам, эти крепежные элементы не должны попасть в профили металлокаркаса.

DRIVA просто вкручивается в гипсокартоновый лист в нужном месте, его торец оказывается заподлицо с плоскостью стены. Следует контролировать усилие при заворачивании, чтобы дюбель не «провалился» сквозь ГКЛ. Для крепления навесной мебели в DRIVA вворачиваются саморезы или шурупы.

Совет! Чтобы избежать перекосов при вкручивании дюбелей, можно предварительно просверлить ГКЛ обычным сверлом меньшего диаметра.

Заявленная максимальная нагрузка на крепеж DRIVA – 25кг. При этом не следует забывать про дополнительные динамические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Мастера рекомендуют использовать DRIVA для крепления к гипсокартону небольших шкафчиков, полочек, плазменных панелей и картин.

Еще одним инновационным решением является использование самоустанавливающегося дюбеля Fischer DuoTec. Принцип его действия и техника монтажа можно увидеть на

Разжимной анкерный крепеж

Разжимной крепёж сложнее в монтаже, но при этом значительно надёжнее. При затягивании находящаяся за гипсокартоном часть дюбеля сжимается по длине, широко расходясь в стороны. Даже сильный случайный рывок не выдернет затянутый разжимной крепеж из стены.

Такой подход позволяет не только вешать шкафы на ГКЛ, но и крепить подвесные элементы и светильники к гипсокартоновому потолку – один дюбель выдержит вес до 35кг.

Внимание! При многоточечном креплении нагрузка на один квадратный метр гипсокартона не должна превышать 50кг. Поэтому не стоит нагружать единичные дюбели до значений, близких к критическим.

Разжимной анкерный крепёж для пустотных стен состоит из двух элементов:

  • Металлического или пластмассового дюбеля с широко расходящимися при затягивании «лепестками»;
  • Винта или самореза подходящей длины и диаметра.

Чаще других применяются две разновидности разжимного крепежа:

  • «Молли» с металлическим дюбелем и винтом;
  • «Бабочка» с пластмассовой сердцевиной и саморезом (облегчённый вариант «Молли»).

Для крепления шкафов к гипсокартону, в размеченных под крепёж местах обычным сверлом сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру крепежа. В отверстия он вставляется в прямом незатянутом состоянии, а небольшой бортик на торце дюбеля не позволит крепежу провалиться внутрь стены.

После этого, через крепёжные ушки, мебели в дюбель до упора вворачивается винт или саморез. Чрезмерные усилия на затяжку прикладывать не нужно – перетяжка «бабочки» может привести к тому, что саморез провернётся в пластмассе, и крепежный элемент придётся менять. Сорвать резьбу на металлическом дюбеле «Молли» трудно, но возможно.

Анкерное крепление в капитальную стену

Это решение применяется для капитальных стен, зашитых гипсокартоном, для перегородок из ГКЛ он не подходит. Анкерное крепление в стену позволяет вешать на гипсокартонный лист значительные по массе конструкции, бытовую технику и шкафы.

Для этого в ГКЛ вырезаются отверстия-лючки, чтобы можно было пеоратором засверлиться в капитальную стену и установить анкера. Анкер состоит из металлического или пластмассового дюбеля и длинного винта или крюка с резьбой. Не беру в расчет химические дюбеля, т.к. они используются достаточно редко, и имеют некоторые сложности в установке.

Следует учесть, что крепеж должен полностью находиться в капитальной стене. Поэтому винты и крюки подбираются большей длины, чтобы резьбовая часть винта надёжно расклинила анкер, а оголовок винта выступал за гипсокартоновую стену.

Навешивать тяжёлую мебель на анкера можно, если расстояние от капитальной стены до ГКЛ не превышает 5см. При большем расстоянии даже толстый винт, который выдерживает значительные нагрузки, со временем прогнётся. В этом случае можно применить комбинированный способ, например, закрепив на анкерах шину, добавив несколько точек крепления на ГКЛ.

После монтажа анкеров вырезанные участки гипсокартона монтируются на свои места. Стыки и отверстие вокруг оголовка анкера заделываются шпатлёвкой.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками часть 1

Совет! Для вырезания участков ГКЛ очень удобно пользоваться зубчатой коронкой, зажатой в патрон дрели. Коронка быстро и аккуратно выпилит в гипсокартоне круглые отверстия, диски от которых встанут на места с минимальным зазором. Диаметра отверстия-лючка 100 мм вполне хватит для монтажа анкера.

Анкерное крепление эффективно, если капитальная стена выполнена из бетона или кирпича без пустот. В шлакоблоке или пенобетоне анкер держится значительно хуже.

Можно повысить надёжность, пропустив анкер через стоечный профиль гипсокартоновой зашивки. К сожалению, места крепления мебели не всегда совпадают с расположением частей металлокаркаса.

Минусом монтажа на анкера является необходимость очень точной разметки. Возможные перекосы и отклонения станут заметны, только когда мебель уже закреплена на анкерах, а перевесить шкаф «чуть выше» или сдвинуть в сторону не получится.

Измерьте высоту и длину будущей конструкции. Так вы узнаете площадь будущей перегородки и правильно рассчитаете количество гипсокартонных листов.

Важно сразу учесть, будет ли в перегородке дверь и какая. Эти данные повлияют на площадь конструкции и количество материала. Для монтажа будущей двери необходимо, чтобы проем был шире и выше короба на 2 см. Лучше сразу определиться с конкретным полотном, чтобы знать размер, вес, толщину и сделать перегородку с учетом будущей нагрузки.

В норме на гипсокартонную стену можно навесить до 15 килограмм (телевизор, полки). Если использовать в местах будущего крепления усиленный UA-профиль или предусмотреть закладные, нагрузка может быть выше. А перегородка будет служить верой и правдой.

Чтобы звукоизоляция была лучше, а конструкция плотнее, гипсокартон можно монтировать в два слоя. Важно учитывать, что стыки листов во втором слое должны быть расположены на середине панелей первого.

Крепеж к гипсокартону

При оформлении интерьера помещения любого назначения, например, квартиры, офиса и других, люди часто сталкиваются с трудным выбором. Что же предпочесть функциональность или красивый дизайн? Известно, что современные строительные материалы позволяют организовать пространство и оформить элегантный интерьер любого типа в квартире или доме. Однако часто такие материалы не могут выдержать большие нагрузки. И может возникнуть возможность обрушения всей конструкции. Например, гипсокартоновые листы один из наиболее востребованных строительных материалов при оформлении интерьера квартиры необычным способом. За счет своих характеристик гипсокартон позволяет реализовать любые, даже плавные косильной лески в геометрии комнаты, сделать многоуровневые потолки или встроенные полки. Основной вопрос, который беспокоит владельцев квартир при использовании гипсокартоновых листов крепление предметов к стенам из гипсокартона. Как его реализовать без ущерба для помещения?

Итак, где же именно применяется гипсокартон в помещении?

Существует три основных направления в использовании этого строительного материала:

Обшивка стен может производиться как с целью утепления, так и с декоративными целями.

Например, для монтажа встроенных шкафов. Гипсокартон позволяет реализовать самые необычные дизайнерские задумки в квартире.

Кто не мечтает о звездном небе над головой? Благодаря гипсокартонному подвесному потолку и встроенным в него светильникам возможно и такое оформление комнаты. Многоуровневые потолки это идеальное решение, позволяющее изменять объем пространства квартиры.

Если вам нужен утепленный балкон, то без гипсокартона сложно обойтись он поможет не только сделать дополнительное помещение теплым, но и оформить лоджию в современном интересном стиле.

Итак, ремонт закончен, стены утеплены или оформлены, остается вопрос мебели и домашней техники. Теперь встает вопрос, как правильно произвести крепление к гипсокартону того или иного тяжелого предмета.

В современном строительстве всё чаще прибегают к отделке комнат данным материалом, особенно в тех местах, где наблюдается повышенная влажность. Обшивают панелями, как потолок, так и стены, для выравнивания которых использовался гипсокартон. Подобный материал имеет следующие преимущества:

  • является экологически чистым, безопасным для человеческого организма;
  • обладает высокой прочностью, устойчивостью;
  • имеет сопротивляемость к появлению вредных микробов;
  • подходит для окрашивания разными красками;
  • в составе отсутствуют вредные соединения.

Подготовительный этап

В случае когда установка профилей под гипсокартон требуется для потолка и стен, работа начинается с потолка, после этого занимаются стенами. Тогда подгонка ГКЛ наверху не будет такой затруднительной. В подготовку включаются следующие действия:

  • Очистка стен и подготовка к дальнейшему монтажу профиля под гипсокартон. Удаление старой отделки и очистка поверхности.
  • Выполнение электромонтажных работ. Кабель проводится к местам, где будут осветительные приборы. Рекомендуется сделать запас длинны кабеля в 10–15 см. Соединения проверяются на работоспособность. Когда в освещении используются точечные светильники, прохождение обрешетки из металла тщательно планируется.
  • Дальше нужна разметка на стенах, чтобы обрешётка под гипсокартон получилась идеально ровной. Начинать следует от заниженного угла или выпуклости потолка.

На этом подготовительный этап закончен. Можно заранее отрезать планки нужного размера, чтобы не делать это походу. Дальнейшие работы будут выглядеть следующим образом: монтаж горизонтальных направляющих, прямых подвесов, ПП и крепление гипсокартона к стене на профиль. Теперь подробней рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как сделать обрешетку под гипсокартон на стену.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS | DE | EN | CZ