Монтажная пластина для циркулярной пилы своими руками

Содержание

Делаем циркулярную пилу своими руками

Циркулярную пилу, либо, как ее еще именуют, циркулярку, полностью может быть сделать своими руками – для этого есть сходу несколько вариантов. Все, кто привык все мастерить своими руками, конечно, знают, сколь нужным и полезным является данный инструмент, в особенности для дачи.

Получать фирменное оборудование сейчас может для себя позволить далековато не каждый, но это совсем не значит, что стоит начинать отказывать для себя во всем и накапливать на желанную циркулярку. Есть еще более экономичный вариант: самодельная циркулярная пила, сделанная своими руками.

Несколько полезных советов для изготовления циркулярной пилы своими руками

Саму циркулярную пилу, равно как и стол для нее, вправду можно сделать с наименьшими затратами для домашнего бюджета, другими словами своими своими руками, используя средства находящиеся под рукой. Без определенных инструментов тут, конечно, не обойтись, но давайте обо всем по порядку. Сначала изготавливаем стол для циркулярной пилы. Тут необходимо держать в голове, что самым основным качеством стола является его устойчивость, так как раскачивания во время работы не просто мешают. Они таят внутри себя к тому же очень суровую опасность: круг пилы острый, а крутится он с большой скоростью. Потому чтобы уберечься от ненадобных травм и увечий, стойкости стола уделяем особенное внимание.

Для того чтоб сделать каркас стола своими руками, можно взять в какой-либо старенькый стол либо же сделать сборную поверхность – или из железного профиля, или из древесных брусков. Для станины принципиально, чтоб ее поверхность была ровненькой и лучше широкой. Поверхность можно сделать из последующих материалов:

Допускается также и композиция обозначенных выше материалов. Тут, как говорится, на усмотрение мастера.

пластина, циркулярный, пила, рука

До того как сделать крышку стола, нужно пошевелить мозгами, какая нагрузка у нее будет в процессе работы, соответственно, толщина должна соответствовать уровню нагрузки. Кроме этого, следует учесть очередной, довольно принципиальный момент – в неких циркулярных пилах, выполненных своими руками, привод крепится как раз к крышке стола, потому ее рекомендуется сделать подъемной. Таковой вариант делает конструкцию станины более обычный, облегчая при всем этом мастеру доступ к электроинструменту.

В качестве направляющей планки полностью подойдет уголок: каждый раз, когда вы будете выставлять подходящий размер, его необходимо будет прикреплять к плите струбцинами. Вобщем, тут вероятен и поболее удачный вариант со скользящей планкой. Если вы остановитесь на данном варианте, то помните, что направляющую планку следует располагать перпендикулярно плоскости, в какой крутится круглая пила циркулярки, а стороны крышки стола обязательно должны быть параллельными. Скользящие салазки можно сделать из уголка (дюралевого либо железного), который скользит по бокам, сохраняя при всем этом прямой угол. Некие мастера делают салазки из дерева, но в таком случае станина станка становится наименее долговременной и сразу с этим более массивной.

Болгарка, дрель и дисковая пила – выбираем варианты

Сейчас перейдем конкретно к самой пиле. Можно собрать циркулярку с массивным электродвигателем, системой шкивов и с ременной передачей, но такая пила обойдется довольно недешево. Но есть и поболее дешевенький вариант – фактически у каждого есть таковой электроинструмент, как дрель, дисковая пила либо болгарка. На хоть какой из данных инструментов можно нацепить отрезную круглую пилу. Кроме этого, к их плюсам тут полностью можно отнести малогабаритный размер. Использовать такие инструменты в качестве электропривода для того, чтоб распилить не очень толстые доски – это очень удачное решение.

Удобнее всего будет использовать дисковую пилу, так как у нее наибольший размер полезной части диска, тогда как дрель либо болгарка из-за конструкции их корпуса чисто на физическом уровне не позволяют использовать всю площадь диска. Электроинструмент можно прикрепить к столу при помощи пластмассовых хомутов. Тут также следует обращать повышенное внимание на надежность крепления – неровный отрез будет еще не наибольшей неувязкой в случае, если крепеж окажется ненадежным.

Для того чтоб распилить более толстые доски, без электромотора просто не обойтись, так как мощности бытовых электроинструментов для этого очевидно не хватает. Если вы планируете работать с толстыми брусками, то необходимо ставить не только лишь довольно мощнейший электродвигатель, но к тому же монтировать систему ременной передачи. При таком варианте более целесообразным будет изготовка маятниковой станины со стационарной, сваренной из железных уголков, рамой. На раме размещен и вращающий, и режущий механизм, а при помощи винтообразного механизма осуществляется регулировка вылета пилы.

пластина, циркулярный, пила, рука
  • Ручная циркуляционная пила;
  • ламинат;
  • алюминиевый швеллер;
  • винты, болты, гайки и шайбы;
  • алюминиевая пластина;
  • двухсторонний скотч;
  • рулон наждачной бумаги.

На стационарной циркулярке выполняем продольный и поперечный разрез ламината для получения заготовок основания направляющей шины.

Соединяем две доски ламината по длине, простукивая шов киянкой, а с обратной стороны заполняем быстросохнущим клеем.

Зачищаем поверхности заготовок наждачкой на круглом держателе и протираем тканевой салфеткой.

Наносим на тыльную поверхность узкой заготовки из ламината клей, прижимаем к основанию по длине алюминиевый швеллер в качестве ограничителя и приклеиваем узкую заготовку к основанию вдоль алюминиевого швеллера.

В спинке алюминиевого швеллера на равном расстоянии сверлим однотипные отверстия, рассверливая их с внутренней стороны под головки винтов, и удаляя заусенцы с внешней стороны наждачкой.

Укладываем алюминиевый швеллер вдоль узкой полосы, приклеенной к основанию, с гарантированным зазором, используя для этого два отрезка алюминиевого швеллера подходящего размера.

Место контакта алюминиевого швеллера и основания из ламината покрываем клеем и прижимаем швеллер так, чтобы ограничители свободно скользили по направляющей шине.

Направляющую шину укрепляем винтами, вкручивая их через отверстия в спинке швеллера к основанию.

Концы винтов с обратной стороны основания стачиваем ручным гриндером.

Укрепляем узкую планку винтами по длине, вкручивая их в основание из ламината. Также с обратной стороны стачиваем кончики винтов ручным гриндером.

Отрезаем по размеру алюминиевый швеллер, подобный направляющей шине. Ориентируясь на его размеры, изготавливаем из алюминиевой полосы две детали, изогнутые ближе к одному концу дважды под прямым углом. Места изгиба правим ручным напильником.

Размечаем большие стороны изогнутых пластин и отрезаем по краям по всей длине полоски. Удаляем заусенцы и скругляем грани.

В основании пластин выполняем по два отверстия.

Скругляем углы отрезка алюминиевого швеллера. Алюминиевые изогнутые полоски приклеиваем к алюминиевому швеллеру, ориентируясь на узлы крепления на ручной циркулярной пиле.

Сверлим в алюминиевом швеллере отверстия, совпадающие с отверстиями в изогнутых полосках. Скрепляем их болтами, гайками и шайбами, располагая головки болтов внутри швеллера.

READ  Как Спилить Дерево Во Дворе Многоквартирного Дома

Заводим длинные концы изогнутых полос в узлы крепления на циркулярке и затягиваем гайки-барашки. Швеллер должен плотно прилегать к боковой стороне рабочего основания циркулярной пилы.

Заводим конец швеллера на циркулярке в паз направляющей шины и отрезаем от основания полоску, чтобы его ширина сравнялась с шириной рабочего основания пилы. Корректируем и другие стороны нашего приспособления.

Еще раз зачищаем наждачкой, удаляем частицы материала щеткой, протираем основание приспособления влажной салфеткой.

Наклеиваем на чистую поверхность основания по длине полоски двухстороннего скотча. Отмеряем по ширине основания рулон крупнозернистой наждачной бумаги и отрываем лишнее по ширине.

Удаляем защитную пленку со скотча и приклеиваем полосу наждачки зернистостью наружу. Отрезаем концы под размер длины основания.

Натираем контактную поверхность направляющей шины и основание из ламината парафиновой свечей и наше приспособление полностью готово к работе.

Магнитная направляющая для пилы «вечное стусло» своими руками

При работе с разнообразными деревянными заготовками довольно часто приходится выполнять рез под строго заданными углами — 45, 90 градусов. Причем плоскость среза должна получиться перпендикулярной поверхности заготовки. Если эта работа делается вручную, то применяют так называемое стусло.Недостатком такого приспособления является быстрый износ упорных поверхностей зубьями пилы, и, как следствие, сильное снижение точности.

В данной статье автор YouTube канала «Gonzalo Ré» расскажет Вам, как можно сделать «вечное» стусло на неодимовых магнитах. Опорные площадки практически не будут изнашиваться, ведь они не контактируют с зубьями пилы.

Такая самоделка достаточно проста в изготовлении, и повторима в условиях небольшой столярной мастерской.

Материалы. необходимые для самоделки.— Круглые неодимовые магниты— Листовая фанера, столярный клей, секундный клей (Titebond), наждачная бумага— Двухсторонний скотч.

Инструменты. использованные автором.— Японская пила— Стамески— Циркулярная пила, каретка, толкатели— Сверлильный станок— Сверла Форстнера— Металлические F-струбцины, нож— Регулируемая комбинированная линейка 3 в 1, карандаш.

Процесс изготовления. Итак, основным материалом для корпуса стусла послужит толстая листовая фанера (около 22 мм).Из нее, используя циркулярную пилу с кареткой, вырезаются две квадратные заготовки со сторонами 120 мм.

Обе детали склеиваются между собой. Для хорошего проклеивания мастер зажимает их в столярных тисках, а выступающую над губками часть стягивает парой струбцин.

После застывания клея, применяя каретку, выравниваются две смежные стороны (достаточно избавиться от выступивших излишков клея).

Установив параллельный упор, выравниваются вторые две стороны, при этом мастер выводит деталь в размер.

Следующая задача — создать угол в 45 градусов, распилив деталь на две части по диагонали. На этом этапе можно задавать любой другой часто используемый Вами угол (30, 60 градусов).

Тут потребуется дополнительный упор. Автор вырезал его из ламинированного МДФ, и сформировал на заготовке угол в 45 градусов.Эта пластина приклеивается к поверхности каретки при помощи двухстороннего скотча.

Точно также, на скотч, фиксируется и заготовка, после чего выполняется распил. Далее потребуются обе полученные половинки.

Теперь, из 18-мм листовой фанеры вырезается прямоугольная пластина для упора.Ее длина совпадает со стенкой-катетом корпуса, а ширина делается на 20-30 мм больше толщины корпуса.

С обеих сторон от краев пластины делается одинаковый отступ. Для этого автор использует комбинированную угловую линейку.

Перед сборкой лучше проверить геометрию корпуса.

Корпус приклеивается к упорной пластине, и излишки выступившего клея сразу убираются из углов стамеской.

Чтобы пластина хорошо приклеилась к корпусу, мастер фиксирует на двухстороннем скотче вторую половинку.В таком виде пластину легко можно придавить струбциной.

Далее размечаются центры посадочных отверстий для круглых неодимовых магнитов.

Посадочные отверстия сверлятся на станке, при помощи сверла Форстнера.Их глубина делается такой, чтобы магнит оказался заглублен на 1-2 мм относительно поверхности.Это нужно, чтобы немного уменьшить его воздействие на пилу, и ослабить силу прижима. Заглубление подбирается в зависимости от силы используемых магнитов.

Используя цианоакрилатный секундный клей, автор вклеивает неодимовые магниты на свои места.

Магнитное стусло почти готово, теперь нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой рабочие поверхности, и пропитать изделие льняным маслом.

Заготовка фиксируется в тисках, или на верстаке так, чтобы место среза выступало за край столешницы.Остается прижать упор стусла к кромке детали, и совместить место реза с краем рабочей поверхности.

Мастер торцует заготовку при помощи японской пилы под углом 45 градусов.

Развернув стусло другой стороной, можно выполнить рез под углом 90 градусов.

Благодарю автора за простую конструкцию «вечного» магнитного стусла.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Приспособлением для фрезера панели и филенки

Приспособлением для фрезера фрезерованная наклонная полоса к краю панели (филенки) создает впечатление выпуклости в центре панели (фото ниже). Все, что нужно иметь фрезер, простую прямую фрезу и кондуктор (фото выше слева). Первоначально это приспособление разработали для фрезерования квадратных или прямоугольных филенок. Но работая приспособлением, мы обнаружили, что простая модификация также позволяет фрезеровать изогнутые филенки, независимо от их формы. Когда панель находится под приспособлением, фрезерование изделия происходит под углом к заготовке. Это создает наклонную границу по краям филенки и поднимает поле в центре.

Станина для циркулярной пилы своими руками

Крепежный узел электродвигателя.2. Крепежный узел вала.3. Сборочный узел каркаса.

Изготовлен из металлической прямоугольной трубы ГОСТ 8645-68. 40х60х5 (мм), к которой приварена прямоугольная металлическая пластина ГОСТ 19903-74. толщиной 5 (мм).

В пластине просверлены четыре сквозных отверстия диаметром 10 (мм) для крепления лап электродвигателя. Болты используемые для крепления М6 DIN 933. Разница между диаметром болта и диаметром отверстия позволит отрегулировать двигатель относительно плоскости шкивов ременной передачи.

В прямоугольной трубе просверлены четыре сквозных отверстия соответствующего диаметра и нарезана резьба М8. В резьбу вкручиваются болты М8, которые фиксируют узел электродвигателя относительно узла вала.

Сварен из металлических прямоугольных труб 40х40х4 (мм) и 40х60х5 (мм), к которым приварены прямоугольные металлические пластины толщиной 5 (мм).

На длинные пластины крепится сборочный узел вала. На короткие пластины крепится сборочный узел электродвигателя.

Узел вала осуществляет поворот вокруг оси, которая выполнена в виде шпильки, зажатая с обеих сторон гайками М12. Резьбовая шпилька ГОСТ 22042-76 должна входить в отверстие крепежного узла с нулевым люфтом. С противоположной стороны оси, вставляется шпилька, концы которой скользят по полукруглым пазам, проделанным в сборочном узле каркаса. Фиксация в нужном положении осуществляется гайками М12 ГОСТ 11860-85.

Сварен из металлических прямоугольных труб 40х40х4 (мм) и 40х60х5 (мм), к которым приварены металлические уголки 20х20х3 (мм).

Снизу по углам каркаса просверлены сквозные отверстия для крепления его к полу или верстаку.К задней верхней части приварены гаражные петли для крепления стола.С передней верхней части просверлены два сквозных отверстия соответствующего диаметра и нарезана резьба М8. В резьбу вкручиваются болты М8, которые фиксируют стол относительно каркаса.

Металлические уголки ГОСТ 8509-93. обеспечивают крепление защитного кожуха к каркасу, который не позволяет попадать древесной стружке во внутренний объем станины для циркулярной пилы.

По бокам крепятся защитные пластины, которые закрывают ременную передачу и электродвигатель.

Станина для циркулярной пилы своими руками собрана, переходим к рассмотрению устройства самодельного стола для циркулярной пилы.

Инвентарь и требования к процессу работы

То, каким должен быть стол для торцовочной пилы своими руками, решает конечно же сам мастер. К обязательным требованиям можно отнести:

  • безопасное и прочное крепление пилы;
  • ровная и гладкая рабочая поверхность столешницы;
  • удобный доступ к кнопкам пуска и остановки.
READ  Пропорции Масло Бензин Для Пилы Stihl

В магазинах в основном предлагают изделия из нержавеющей стали. Но столы для фрезера и циркулярки из дерева нисколько не уступают им по качеству, да и срок службы от материала не уменьшается.

Сделать стол для ручной циркулярной пилы своими руками можно, используя в работе следующие инструменты:

Помимо этого, нужна рулетка и карандаш, а также лак по дереву для защитных свойств.

Полноценная стационарная циркулярка

Особенностью такой, полноценной дисковой пилы является ее полноразмерное изготовление корпуса, возможность более точной регулировки положения пилы, более мощный двигатель и соответственно более продолжительный режим работы.

Вкладыш нулевого зазора\Доработка циркулярки MacAllister MSTS 1500

Изготовление упора и подготовка необходимых отверстий

Для стационарной пилы, предназначенной для более продолжительного режима работы, наличие надежного упора для фиксации толщины стандартно распускаемых досок, важное и необходимое условие.

Сам упор делается из металла или с применением металлической основы и отдельных деталей из дерева.

Наиболее приемлемый вариант это создание упора из уголка 100х100 мм, с приваренными к нему металлическими пластинами толщиной не менее 5 мм с прорезями по длине. Длина упора должна быть не меньше чем длина рабочей плиты циркулярки. Длина пластин должна соответствовать ширине рабочей поверхности плиты.

В корпусе через рабочую плиту просверливаются отверстия:

Отверстия должны образовывать правильный прямоугольник вершинами в центре отверстий.

Отверстия необходимы для того чтобы с внутренней стороны станка в этих местах на усиленных полосой металла толщиной 5-6 мм полос были приварены гайки для фиксации зажимных болтов упора.

При изготовлении упора и сверлении отверстий нужно учитывать, что упор должен быть параллелен плоскости пилы.

Изготовление ручки регулировочной штанги

Регулировка глубины пропила или высота выхода пилы над рабочей плитой регулируется на станине двумя способами:

  • созданием подъемного механизма рабочей плиты;
  • созданием регулировочного механизма подъема и опуская оси дисковой пилы и двигателя с ременной передачей.

Подъемный механизм второго типа можно представить в виде:

  • направляющих по которым происходит движение каретки с валом и двигателем;
  • регулировочной штанги с фиксирующими гайками;
  • рукояти с нанесенной шкалой регулировки.

Регулировочную рукоять можно сделать приварив к концу шпильки металлическую пластину. На расстоянии 4-5 мм от центра пластины, совмещенной с центром шпильки просверливаются отверстия под саморезы.

Для удобства работы на конец пластины приваривается стержень с таким расчетом, чтобы за него можно было вращать всю конструкцию.

В качестве шкалы можно использовать круглую шайбу из многослойной фанеры или пластмассы – ее одевают на шпильку и фиксируют, с одной стороны, саморезами, с другой – дожимают гайкой.

Собрав весь механизм подъема, опытным путем на фанеру наносится шкала, соответствующая определенной высоте подъема рабочей плиты.

Изготовление настольного инструмента

Для комфортной работы со станками необходимо предусмотреть кроме уже упомянутых элементов еще и другие, необходимые для нормальной работы инструменты и приспособления:

  • на рабочей плите для удобства рекомендуется нанести сантиметровую шакалу, «0» которой соответствует стороне диска пилы;
  • для защиты от случайных сколов и щепок рекомендуется над диском предусмотреть установку защитного экрана из прозрачного пластика;
  • для облегчения распила, когда необходимо дополнительное усилие для прижимания доски рекомендуется продумать установку прижимного валика или деревянных прижимных пластин;
  • для облегчения работы и недопущения обратного срыва доски нужно предусмотреть установку упорных пластин.

Фрезерный стол своими руками

Вопрос о том, как самому собрать стол для бытового фрезерного станка, возникает перед домашними умельцами. Это вполне логично. Это установка, на которой фрезеровочное устройство монтируется стационарно, а обрабатываемая деталь перемещается по специально изготовленному столу.

Конструкции и виды

На практике существует множество вариантов исполнения фрезерных стволов. Домашние умельцы создают своими руками неповторимые конструкции для своих нужд. Но у всех вариантов есть одна объединяющая их тонкость – габариты стола. Например, может быть использован стол с габаритами 900480300 мм.

Тип стола

Перед выполнением работ следует понять, какой собственно стол нужен. На практике применяют следующие типы столов:

Если в планах домашнего мастера стоит работа за пределами дома, то для него вполне подойдёт переносное изделие. Его допустимо установить на шасси и совершенно спокойно перемещать по территории мастерской. Для мастерской, размещённой в небольшом помещении, будет хорош агрегатный вариант, который представляет собой расширение столешницы пильного стола или её поворотное исполнение. Практичность применения фрезера, установленного на столе, выражается в совершенствовании и надёжности работы с деревом и, разумеется, в скорости изготовления деталей. Принцип работы этого устройства заключён в следующем – фрезер жёстко установлен, а заготовка перемещается относительно него. Такая конструкция предоставляет широкие возможности при обработке заготовок. В результате заготовки производят с качеством не меньшим чем в производственной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием. При создании фрезерного стола, желательно учесть возможность его модернизации. Не помешает продумать и устройство вспомогательных ящиков, которые только добавят дополнительный Comfort в работе.

Пошаговый алгоритм

Использование домашнего фрезерного устройств существенно расширяет возможности домашнего умельца по части обработки древесины и мягких материалов. Первым делом требуется основа, на которой будет установлена столешница. Для сборки каркаса под фрезерный стол применяют металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения. Использование такого профиля придаст конструкции дополнительную жёсткость и надёжность. Для сборки станины целесообразно использовать электродуговую сварку. В обозначенном месте будет установлена монтажная пластина. Главное требование, которое предъявляется к этой процедуре — обеспечением качественной плоскости столешницы.

Посадочное место под пластинку должно иметь закругление. Это можно выполнить с применением обыкновенного напильника. После того как установочная плита подогнана, с использованием фрезера в ней проделывают отверстия, в которых будет установлен сам фрезер. В нижней части столешницы необходимо выполнить выборки, впоследствии в них будет установлен кожух пылеуловителя. Если в планах мастера стоит использование дополнительных приспособлений, то самое время изготовить под них крепёжные отверстия или пазы. После, выполненных работ можно начинать сборку стола. Последовательность действий заключается в следующем – фрезеровочный агрегат заводят снизу и фиксируют на столешнице. При этом надо заметить, что головки шурупов должны быть утоплены. После установки фрезерного инструмента можно закрепить столешницу к остову. В конструкции столешницы не помешает и наличие прижимного устройства. Оно пригодится при обработке заготовок с большими размерами. Для сборки такого устройства потребуются ролики или шарикоподшипник. Его укрепляют в удерживающем механизме, который закреплён на определённом удалении от столешницы. Использование такого приспособления обеспечит плотное прижатие полуфабриката с большими размерами, когда её пропускают при обработке. Это позволит не только увеличить точность обработки, но и повысить уровень безопасности работы.

Определяемся с конструкцией, чертёж

Самодельный фрезер – это простое, но всё же техническое устройство и перед его изготовлением желательно подготовить чертежи, если с этим возникли затруднения, то рабочие чертежи можно найти на соответствующих ресурсах в интернете.

СПРАВКА. С готовыми чертежами вам будет намного проще работать.

При большом желании можно выполнить фрезеровочный стол из обыкновенного верстака. Но, как показывает практика имеет смысл изготовить отдельную конструкцию. Это, кстати, легко объяснимо. Во время работы электрический фрезер создаёт серьёзные вибрационные нагрузку. Поэтому столешница отличается стойкостью к внешним воздействиям и прочностью. Надо помнить о том, что это устройство монтируют с нижней части и поэтому под ней должен быть определённый незанятый объём. При монтаже фрезерующего оборудования на вновь созданный стол используют установочную пластинку, обладающая необходимой надёжностью и жёсткостью. Для производства установочной пластинки желательно использовать стальной лист, листы, МДФ, фанеры или текстолита.

READ  Как поменять диск на торцевой пиле

Конструктивно фрезеровочный станок – это остов с установленной на него столешницей. На практике, многие домашние умельцы оснащают такую конструкцию инструментальными ящиками для сохранения технологических приспособлений, требуемых для продуктивного труда.

Нельзя забывать и о локальном освещении. Для этого на плоскости инструментального стола допустимо смонтировать осветительный прибор, обеспечивающий достаточную видимость в месте фрезерования.

На основании большинства современных устройств уже проделаны пазы, их применяют для фиксации инструмента к установочной плите. Если таковых отверстий нет, то придётся их проделать и нарезать в них резьбу. При монтаже устройства на станок требуется соблюсти все меры безопасности.

Необходимые материалы

Для самостоятельного изготовления столешницы потребуется использование следующих материалов — металлического проката или брусков, изготовленных из древесины. Для их обработки потребуется использование углошлифовальной машины. Не помешает наличие ножовки по металлу, разумеется, все работы должны проводится с использованием мерительного инструмента – рулетки, стального уголка и уровня.

Остов под столешницу изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Следует отметить, что деревянная конструкция будет иметь меньшую жёсткость и прочность, к сожалению, дерево может рассыхаться. Нельзя забывать о вибрации, которая возникает во время эксплуатации фрезера.

Для крепления столешницы к основанию потребуется использование резьбового крепежа, при установке её на место, необходимо сделать так, чтобы головки были утоплены в тело столешницы.

Сделайте столешницу

Одна из ключевых характеристик стола для фрезерования – её высота над уровнем пола. Современная эргономика говорит о том, что оптимальная высота расположения столешницы от пола лежит в диапазоне от 800 до 900 мм. На опоры стола можно укрепить регулируемые опоры. Они позволят регулировать высоту столешницы.

Для получения рабочего стола фрезерующего устройства берут верхнюю крышку от ненужного кухонного стола. Они изготовлены из плиты ДСП с толщиной 26 или 36 мм. Поверхность такой плиты закрыта пластиком стойким к износу. Такое покрытие обеспечивает нормальное скольжение полуфабриката во время переработки. Для стола допустимо применять плиты МДФ или ДСП толщиной от 16 мм и выше.

Циркулярный и фрезерный стол своими руками

При фрезеровке любых деталей с помощью ручного фрезера (промышленные станки не вспоминаем, там совсем другие габариты и возможности) необходимо перемещать устройство по поверхности неподвижной детали. Если у фрезера есть направляющие для задачи перемещения, задача немного упрощается, но их длина не позволяет обычно работать с хоть сколько-нибудь крупными деталями. Поэтому возникает необходимость в специальном фрезерном столе.

Что из себя представляет фрезерный стол

Это достаточно большая плоскость, выполненная из прочного, хорошо воспринимающего нагрузки материала. Важна горизонтальность поверхности, отсутствие неровностей – иначе работа будет сильно затруднена. Обычно столешница делается из древесины или ее производных. Это связано с тем, что дерево (фанера, ДСП и аналогичные материалы), выпущенные в виде плиты, уже имеют ровную и гладкую поверхность и хорошо гасят вибрации при работе. В столешнице выполняется вырез (люк), снизу прикрепляется ручной фрезер. В стандартных моделях предусмотрено крепление к горизонтальной плоскости, а уж с какой стороны это делать – с верхней или нижней – оставляется на усмотрение пользователя.

Помимо столешницы необходимы опоры – прочные, устойчивые, способные выдержать значительную нагрузку. Для них подойдет массивный брус (сечение от 40х40 мм), плоские панели, металлические стойки или металлический сварной (собранный на уголках и пластинах) каркас.

Помимо уже перечисленных обязательных элементов фрезерного стола своими руками, есть и дополнительные, заметно облегчающие работу:

Металлическая пластина, наложенная на столешницу в месте выреза

Она защищает древесину от избыточных нагрузок, механических повреждений, упрощает работу с фрезами. Еще одно важное преимущество – уменьшение толщины стола, то есть обеспечение большего рабочего хода фрезы по сравнению с толстой столешницей. При использовании пластины толщиной 2…3 мм можно использовать почти весь ход фрезы (35…70 мм, в зависимости от модели), а для столешницы толщиной 20 мм все эти миллиметры «отнимаются» от возможной глубины обработки. Пластина крепится к столешнице винтами (саморезами) и должна при необходимости быстро сниматься, поэтому гнезда для крепежа лучше усилить вбитыми в древесину гайками или другими элементами с внутренней резьбой подходящего диаметра. Сам фрезер снизу крепится в этом случае именно к пластине, а не к столешнице, и может подниматься вместе с ней – это удобно, если нужно, например, заменить фрезер на электро-лобзик или дрель для сверления многочисленных отверстий в длинной детали.

Пластина для фрезера в стол своими руками должна быть из качественной, лучше не ржавеющей стали, жесткой и прочной, толщиной не менее 2 мм (зависит от веса фрезера и свойств стали). Отверстие для фрезы обязательно обрабатывается по краям, поскольку менять фрезы придется довольно часто и снимать для этого устройство каждый раз глупо. А пальцы жалко, ранки от металлических заусенцев им ни к чему.

Направляющие

Предназначены для равномерного, плавного смещения обрабатываемой детали вдоль заданного направления. Простейшие направляющие представляют собой ровный брус, прикрученный/прибитый/приклеенный к столешнице на нужном расстоянии от фрезы. Более «продвинутый» вариант – направляющие с возможность смещения и/или поворота. Проще всего это сделать, крепя направляющую к столу струбцинами, но такой вариант не гарантирует прочного крепления – под действием вибрации резьба на струбцинах «расслабляется» и направляющая начинать съезжать с заданного положения. Поэтому лучше обеспечить ряд креплений для направляющих – с возможность смещения направляющей относительно оси фрезы, с возможность поворота на заданный градус.

Наклеив (вырезав) по боковым краям столешницы разметку в виде обычной сантиметровой ленты и обеспечив на концах продольной направляющей защелки для плотного крепления, можно обеспечить быстрое изменение расстояния от рабочего инструмента до крайней плоскости обрабатываемой детали.

Параллельный упор для фрезерного станка своими руками можно сделать и на винтовых креплениях, но тогда получится смещать его только с определенным шагом, соответствующим шагу резьбовых отверстий для крепежа в столешнице. Еще один удобный вариант – закрепление по торцовым сторонам столешницы алюминиевых (стальных) направляющих и снабжение параллельного упора боковинами с винтовыми креплениями для этих направляющих. Тогда возможно плавное перемещение.

Если в смещаемой направляющей сделать горизонтальную вставку из алюминиевого (стального) профиля с перемещаемыми по ней вертикальными упорами, будет легче закрепить обрабатываемую деталь.

Ее все равно придется прижимать руками, но хотя бы начальную фиксацию можно обеспечить. Также эти упоры могут быть концевыми, то есть ограничивать ход детали от и до – на всю длину фрезерования.

Направляющие для фрезерного стола своими руками можно делать с использованием готовых элементов (от других станков, купленные в строительном магазине) – например, заводского прижимного упора с пазами для вертикального перемещения, а то и вовсе всей верхней части, монтируя только опору.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS | DE | EN | CZ