Нужно ли регулировать клапана на газонокосилке. Заточка ножей триммера — цена на услуги
Газонокосилка не заводится или глохнет?
Многие владельцы бензиновых газонокосилок рано или поздно сталкиваются с техническими неполадками этой техники. Чаще всего проблемы возникают спустя три-четыре сезона активной эксплуатации газонокосилки или после того, как техника проводит зиму в не отапливаемом гараже. Проявляются эти неполадки следующим образом:
- газонокосилка не заводится
- газонокосилка заводится, но вскоре глохнет
- двигатель газонокосилки работает с перебоями
- двигатель газонокосилки работает не на полную мощность
Неважно, какой двигатель стоит на вашей косилке: дорогой японец Kawasaki или простой китайский Lifan, за годы эксплуатации эти проблемы, с большей долей вероятности, проявятся у всех газонокосилок. Однако, не стоит расстраиваться и спешить везти вашу косилку в сервисный центр. В подавляющем большинстве случаев, газонокосилку можно без особого труда отремонтировать своими руками. В этом материале мы пошагово расскажем, как это сделать!
Газонокосилки. Эксплуатация и ремонт
Традиционные газонокосилки «толкательного» типа уже давно получили привод ножей от электродвигателя, что намного облегчает всю работу. Хотя этот тип газонокосилки остается популярным, особенно среди тех, кто желает сделать идеальный газон, ничто не может сравниться по удобству с относительным новичком на рынке, роторной газонокосилкой, которая легко режет высокую траву.
Роторные косилки всегда запитываются от сети, в то время как цилиндрические косилки могут работать как от сети, так и от аккумуляторов. Бензиновые косилки здесь не рассматриваются, хотя многие принципы ухода и обслуживания будут общими для большинства газонокосилок.
Оба типа газонокосилки выполняются в различных модификациях, но, не считая видимой разницы, они очень похожи в принципе. Поэтому ваша косилка, вероятно, будет похожа на одну из описанных здесь, за исключением, возможно, деталей, которыми отличаются модели. Всегда имейте под рукой руководство по эксплуатации или обращайтесь за профессиональным советом, когда появляются сомнения в отношении ухода или обслуживания.
Этот тип газонокосилок имеет набор спиралевидных ножей, которые в совокупности образуют форму цилиндра. Большой зубчатый шкив, закрепленный с одного конца этого цилиндра, приводится в движение ремнем (иногда цепью), который с другой стороны надет на другой, меньший шкив, закрепленный на валу электродвигателя. Тот же двигатель может приводить во вращение и каток, который перемещает косилку по земле.
Рычаг выключателя 2. Кнопка аварийного выключения и защитной блокировки 3. Выключатель 4. Фильтр 5. Воздухозаборная решетка 6. Регулятор зазора между ножами 7. Неподвижный нож 8. Ножевой цилиндр
Большой зубчатый шкив 10. Приводной ремень 11. Приводной шкив 12. Рычаг регулировки высоты 13. Электродвигатель 14. Каток 15. Шнур питания
При вращении цилиндра его ножи прижимают травинки к неподвижному ножу, закрепленному под цилиндром, и тем самым создается режущее воздействие, как у ножниц. Любое повреждение, износ или неправильное положение ножей снижает эффективность работы косилки.
Высота срезания травы меняется регулировкой положения катка или колес, установленных впереди или позади ножевого цилиндра. Роторные косилки
У роторных газонокосилок обычно имеется одинарный горизонтально установленный стальной нож, закрепленный на валу двигателя. Вращаясь с большой скоростью, нож срезает траву и другие растения. У некоторых моделей вместо ножа может использоваться диск со сменными пластиковыми ножами.
Некоторые роторные косилки имеют колеса, но популярные модели перемещаются на воздушной подушке. Здесь двигатель вращает большую крыльчатку, которая гонит воздух под куполообразный капот, создавая подъемную силу. Металлический нож установлен под крыльчаткой.
В случае косилки на воздушной подушке над ножом установлены дистанционные шайбы, которые регулируют высоту скашивания травы. В качестве альтернативы диск с пластиковыми ножами можно перевернуть, чтобы увеличить или уменьшить высоту скашивания. Мульчирующие косилки
Все виды газонокосилок могут иметь контейнеры для обрезков травы. Некоторые садоводы предпочитают использовать газонокосилку, которая рубит траву очень мелко и оставляет обрезки на газоне в качестве мульчи. Аварийные выключатели
Все современные газонокосилки оборудованы системами безопасности, которые не допускают работы, если одновременно не задействованы пара ручек или комбинация рычага выключателя и кнопки аварийного отключения и защитной блокировки. Выключатель должен отключиться, как только отпущен рычаг.
При работе с электрической газонокосилкой обеспечение безопасности имеет важнейшее значение, и следует избегать использования этого вида оборудования, когда вы устали и не можете быть достаточно внимательны.
Прежде чем включите вилку в розетку, проверьте состояние шнура питания и убедитесь, что все защитные приспособления, крепеж и ножи надежно закреплены. Размотайте весь шнур и уложите «излишек» шнура вне газона рядом с краем, с которого вы планируете начинать.
Перед работой косилки проверьте газон на предмет наличия на нем мелких предметов (например, камешков или костей), которые могут повредить ножи или быть брошенными с большой силой теми же ножами.
Положите шнур на плечо и возьмитесь за ручку косилки двумя руками, после чего нажмите выключатель. В процессе кошения внимательно следите за тем, чтобы шнур всегда находился сзади и в стороне от косилки. Регулировка высоты скашивания
Как указывалось выше, у газонокосилок можно регулировать высоту скашивания. Существуют разные способы; самый, вероятно, правой использует два рычага по сторонам косилки, которые поднимают и опускают каток. При кошении высокой травы или скашивании неровной площадки поставьте регулировку на «высокий» уровень. Перед регулировкой выньте вилку из розетки.
По окончании кошения выньте вилку из розетки и сметите обрезки травы с ножей и воздухозаборных решеток. Корпус протрите сухой тряпкой.
Пластиковой или деревянной лопаткой счистите «мульчу» с нижней поверхности косилки на воздушной подушке.
Об этой статье
Заточка ножей в газонокосилке требует определенных навыков, иначе можно получить дисбаланс режущей насадки. Однако, если все же решили попробовать, то наши советы по заточке вам помогут.
Большинство газонокосилок имеют металлический нож, и от его остроты зависит качество покоса. Со временем нож тупится и нуждается в заточке. Но заточить его правильно гораздо сложнее, чем кухонный.
Как избавится от регулировки клапанов?
Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной Priora, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.
Примечание! Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!
Как правильно отрегулировать клапана?
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора. Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте.
Регулировка клапанов двигателя от 1200 Цены: Регулировка клапанов двигателя от 1500
Нужно ли регулировать клапана на газонокосилке
Deniska Fomin запись закреплена
Всем приветНужно ли регулировать клапана на движке 2.4 бенз?
Максим, спасибо, а то пробег уже 210к
Deniska, в любом случае, лучше замерить. И да, рокот форсунок тоже лечится, хоть и не надолго. (на драйв2 есть описание)
Максим, а случаем не в курсе почему плохо заводится на холодную? Не всегда конечно бывает, но такое впечатление как будто со стартером чего то не такПол оборота делает стартер и глохне, затем так же если не скажется. начинаю грешить на аккум
Deniska, аккум посмотри мультиметром, если выдаёт 14,3, то не он. Свечи спокойно могут быть. Родные живут 35-40к км.Фильтра давно менял?
Как правильно отрегулировать клапана на ВАЗ 2108?
Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз. Вставив ребро другой отвертки (с лезвием шириной не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель. Вынимаем пинцетом регулировочную шайбу. Зазор регулируем подбором толщины регулировочных шайб.
- Снять клапанные крышки;
- Выставляем поршень цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ)
- Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов
- Удерживая регулировочный винт отвёрткой, отвинчиваем контргайку;
- Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом.
Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать
Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.
Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»
Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».
Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.
Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.
Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).
Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).
Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.
В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.
На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.
Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать
Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.
Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»
Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».
Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.
Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.
Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).
Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).
Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.
В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.
На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.
[spoiler title=»Sources:»]http://reviewmachines.com/articles/217/Remont-gazonokosilki-svoimi-rukami
http://gazoninfo.com/?p=852
https://eldomocom.ru/speczmashiny/zatochka-nozha-gazonokosilki-svoimi-rukami-kak-sdelat-pravilno
https://vaz-russia.com/voprosyi-po-dvigatelyu/dlya-chego-nuzhno-regulirovat-klapana.html
https://postcard4u.ru/zachem-regulirovat-klapana-na-dizele
https://vk.com/wall-48446472_169627
https://dmcagency.ru/priznaki-kogda-nuzhno-regulirovat-klapana
https://www.kolesa.ru/article/regulirovka-klapanov-chto-eto-zachem-nuzhno-i-chto-budet-esli-ee-ne-delat
https://www.kolesa.ru/article/regulirovka-klapanov-chto-eto-zachem-nuzhno-i-chto-budet-esli-ee-ne-delat [/spoiler]
