Почему мотокоса крутит в обратную сторону. Ремонт триммера: как остановить…

Причины поломок бензиновых и электрических триммеров

Триммер, как электрический, так и с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), является незаменимым инструментом в летний и осенний период для владельцев дач и частных домов. С его помощью без труда удаляются сорняки, мелкие кустарники и подравнивается газон. Но, как и любая техника, триммеры выходят из строя в самый неподходящий момент. Чтобы устранить неисправности своими руками, пользователю данной техники сначала нужно определить причину их появления.

У бензокосы и электрического триммера, если не рассматривать поломки, связанные со штангой и косильной головкой, неисправности в основном случаются в районе двигателя.

Поломки бензиновых триммеров

Типичные поломки бензинового триммера, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы данного агрегата, следующие:

  • поломка двигателя;
  • проблемы с карбюратором;
  • неполадки с подачей топлива;
  • неисправность глушителя;
  • поломка редуктора;
  • сломался стартер;
  • проблемы с воздушным фильтром;
  • засорился сапун на бензобаке.

Неисправности электрических триммеров

Поскольку устройство электрокосилки намного проще, чем мототриммера, то и причин выхода его из строя немного.

Следует отметить, что устранение некоторых из них лучше доверить специалисту.

В основном, триммер перестает нормально работать в следующих случаях:

  • неисправность электрического кабеля;
  • неисправна кнопка управления;
  • перегоревшая обмотка статора двигателя;
  • обрыв контактных соединений на двигателе.

Почему бензиновый триммер не заводится

Причины того, почему бензиновый триммер перестал заводиться, могут быть разные, поэтому требуется провести поэтапную диагностику аппарата.

Топливный бак (качество топлива)

Запомните, что всегда перед запуском агрегата требуется проверка наличия и качества топлива. В данном случае не стоит жадничать и экономить, а также “умничать” по поводу количества добавляемого масла. Все нужно делать согласно прилагаемому к аппарату руководству, поскольку при выходе из строя поршневой группы, ее замена будет стоить около 70% общей стоимости триммера. Заливайте топливо из расчета, что вы его полностью израсходуете при выполнении работ. Оставшийся в бачке бензин через некоторое время теряет свои свойства и может навредить двигателю. Поэтому не готовьте смесь впрок и в больших количествах. Если бензокоса плохо заводится, попробуйте слить “старое” топливо из бака, и заправить его свежеприготовленной смесью.

Важно! Заправлять аппарат топливом, происхождение которого неизвестно, чревато негативными последствиями. Бензин должен быть качественным, купленным на заправке, и марка его должна быть не ниже АИ-95.

Свеча и свечной канал

Итак, вы поменяли топливо, но ничего не изменилось, и триммер все равно не заводится. В таком случае стоит проверить свечной канал: не закидывает ли его горючей смесью. Часто пользователи переводят воздушную заслонку в положение “OFF” при запуске, и когда двигатель завелся, не переводят ее в положение “ON”, после чего он глохнет. Далее, попытка вновь завести ДВС приводит к тому, что бензином заливает свечу, и старт становится невозможным. Чтобы диагностировать и устранить возможную проблему в этом узле, проделайте следующее.

  • Необходимо выкрутить свечу зажигания, хорошо ее вытереть и просушить. При установке свечи в цилиндр ДВС, она должна быть сухая.
  • Слейте из камеры сгорания накопившееся там топливо. Делается это через отверстие, из которого вы выкрутили свечу.
  • При наличии нагара на электродах свечи, его нужно удалить либо тонким надфилем, либо пилочкой для ногтей.
  • Не забудьте перед установкой детали на место выставить зазор между ее электродами. Зазор на свече должен равняться 1 мм. В качестве щупа для проверки зазора можно использовать монетку.
  • Далее, соберите блок, прочитайте инструкцию по запуску и попробуйте завести двигатель снова.

Если ДВС не запустился, то потребуется проверить искру. Для этого:

  • выкрутите свечу;
  • оденьте на нее колпачок высоковольтного провода;
  • прикоснитесь металлической ее частью к корпусу цилиндра (чтобы обеспечить контакт, можно вставить трубчатый ключ) как показано на рисунке ниже;
  • дерните за шнур запуска так, чтобы произошло несколько оборотов двигателя.

В норме при каждом качке поршня между электродами свечи должна проскакивать искра. Если искра есть, то причину того, что ДВС не запускается, нужно искать в других узлах аппарата.

Для лучшего понимания процесса, как протестировать свечу на наличие искры, можно воспользоваться этим видео, где проверка показана на примере бензокосы “Союз”.

Если нет искры, то в начале проверьте кабель, соединяющий свечу с катушкой — возможно причина именно в нем. Прозвонить его можно с помощью тестера. В случае обнаружения разрыва цепи, потребуется замена высоковольтного провода.

Также причиной того, что пропала искра, может послужить неисправность катушки зажигания (магнето). На рисунке ниже показано, как выглядит катушка (магнето) от бензинового триммера Patriot (Patriot).

почему, крутить, сторона, ремонт, триммера

Чтобы исключить неисправность, потребуется с помощью тестера проверить магнето триммера, а именно, его первичную и вторичную обмотку. На первичной обмотке сопротивление должно быть в пределах от 0,4 до 2,0 Ом. Если прибор показывает 0 — это значит, что в обмотке произошло замыкание, а если бесконечность – это явный признак обрыва цепи. Сопротивление на вторичной обмотке должно находиться в пределах от 6 до 8 кОм.

На некоторых катушках оно может достигать значения 15 кОм.

Воздушный фильтр

В случае, если ваша бензокоса плохо запускается или после запуска сразу глохнет, следует обратить внимание на воздушный фильтр, поскольку он может быть засорен, в результате чего воздух не поступает в камеру сгорания, и воспламенение горючего не происходит. Чтобы проверить, в фильтре ли дело, снимите его и попробуйте запустить двигатель. Если он заработал, значит, причина найдена. Фильтр требуется заменить или хорошо промыть и высушить перед установкой. В случае, когда вы обнаружили масло в воздушном фильтре, его необходимо промыть бензином, хорошо отжать и просушить не менее 2-х часов перед тем, как устанавливать на место.

Если же при снятом воздушном фильтре агрегат все равно не запускается, то рекомендуется проверить топливный фильтр.

Топливный фильтр

Данный фильтр очищает топливо от возможных загрязнений. Если он забит, то бензин в цилиндр не поступает, и, соответственно, агрегат не работает или глохнет после запуска. Топливный фильтр находится на конце заборного шланга, который находится внутри топливного бака. Чтобы добраться до фильтра, необходимо извлечь пробку с выходящими из нее трубками.

При извлечении пробки, заборный шланг может отсоединиться и остаться в бачке. Извлекается он с помощью пинцета.

Далее, снимите со шланга старый топливный фильтр и оденьте на него новый, заранее приобретенный. Также можно почистить топливный фильтр, если у вас нет нового. Фильтр необходимо закрепить на шланге с помощью пружинного фиксатора.

Установите заборную трубку на пробку и вставьте последнюю в бачок.

Основные неисправности стартера триммера

Определить причину поломки запускающего устройства несложно. Основных вариантов несколько:

Указанные детали показаны на фотографии ниже.

Может случиться так, что стартерный механизм будет случайно разбит. Последствия получатся плачевными, если оборванная веревка намотается вокруг маховика работающего ДВС: тогда пружина лопнет, шкив сорвет. Но такие случаи, когда требуется полная замена стартерного узла, происходят крайне редко. В большинстве случаев, чтобы починить механизм, достаточно поставить новую пружину или заменить шнур.

Снятие и разборка стартера, замена сломанных деталей

Чтобы произвести ремонт стартера триммера, понадобится его вначале разобрать, а потом собрать. Этот процесс не является особо сложным занятием. Для работы понадобится отвертка с наконечником нужной формы.

Делать все следует аккуратно, соблюдая технику безопасности, главным образом, чтобы пружина при случайном вылете не травмировала мастера.

Разбор стартерного узла

Разбирают механизм запуска с целью установить новые детали вместо сломанных в следующей последовательности:

  • раскручивают с помощью отвертки винт, фиксирующий шкив со стартерной крышкой;
  • вынимают пружину и усики;
  • снимают аккуратно шкив (нужно при этом отвернуть голову либо работать, одев предварительно очки и перчатки);
  • определяют, почему механизм запуска сломался;
  • если пружина разрушилась практически полностью, то ее заменяют;
  • при выходе пружины из зацепа, ее устанавливают на первоначальное место, подогнув перед этим усики (на фотографиях показан процесс укладки);

Чтобы поменять пружину, работать следует внимательно и аккуратно: она может под воздействием усилия, вызванного установкой ее на место, случайно лопнуть. Даже если осторожно снять ролик, то пружинящая полоса очень быстро слетает с катушки и может своими острыми краями травмировать руку.

Сразу поставить на прежнее место пружинящую пластинку не всегда получается. Она часто проскальзывает, поэтому попытки требуется повторять до достижения желаемого результата.

Сборка стартера

Сборка стартерного узла осуществляется в ряд этапов:

При проделывании изложенных манипуляций, необходимо обязательно подкладывать две шайбы. Если этого не сделать, то пружина со временем повредит пластиковую чашку, и при ее подтягивании начнется подклинивание. Из-за этого появляется чувство, как будто пружина слетела. Чтобы устранить такой недостаток, нужно установить данную деталь большей длины либо дополнительную шайбу.

Когда подобные запчасти отсутствуют, можно просто чуть-чуть открутить винт, и стартерный узел начнет работать без подклинивания. Но такой вариант является временным — лучше отремонтировать качественно как можно быстрее.

Натяжение пружины

После установки пружины следует ее натянуть. Для этого выполняют следующие действия:

  • снимают со стартерного шнура ручку;
  • затем веревку вставляют в катушечный паз;
  • производят натяжку пружины, вращая катушку в направлении, противоположном ходу часовой стрелки (смотки);
  • делают нужное число оборотов, указанное в инструкции по эксплуатации к используемой модели триммера и соответствующее длине применяемого шнура;
  • в самом конце веревку продевают в предназначенное для этого отверстие, расположенное в крышке стартера;
  • ставят ручку на место, фиксируя ее с помощью узла.

Если после ремонта пружина продолжает слетать, то избавиться от этого можно следующими способами:

  • втиснуть подходящий по размеру кусочек пластинки в паз в месте расположения пружинного крючка;
  • просверлить с двух сторон паза в катушке отверстия, в которые вставить зацеп пружины и зафиксировать его с помощью проволочки.

Замена порванного шнура

Порванную веревку заменяют в такой последовательности:

  • старый шнур снимают;
  • выбирают подходящую по размеру веревку (толщине и длине);
  • продев ее через специальное отверстие, находящееся в катушке, завязывают узел;
  • взводят пружину, производя требуемое число оборотов;
  • закрепляют ручку.

Лучше выполнять натяжку пружинной пластины вместе с напарником, чтобы край шнура не смотался внутрь стартерного механизма.

Собрать стартер на триммере и намотать пружину несложно, только следует делать это внимательно и с осторожностью. Для разных моделей бензокос поломки запускающих механизмов одинаковые, поэтому они ремонтируются аналогичным образом. При этом имеются некоторые нюансы, связанные с их конструктивными особенностями.

Ремонт триммера Husqvarna 333R

Неисправности триммера Husqvarna 333R за 3,5 сезона активной коммерческой эксплуатации (требовали замены):

  • Редуктор триммера Husqvarna в сборе: откололся кусок алюминиевого корпуса после сильного удара о торчащий с земли кусок стальной трубы (меня вместе с бензокосой развернуло на 180, а металлический нож WINDSOR 300-3 2 мм (1″) согнулся «миской»). Что сделал: изготовил стальной временный хомут.
  • Алюминиевый поддончик двигателя — отломались оба передних уха крепления. Такая вот неисправность триммера.
  • Один болт крепления глушителя (сгладились грани головки болта Husqvarna).
  • Желательно уже поменять глушитель (помят и немного внутри «зарос» нагаром). Или хотя бы почистить искрогасящую сетку, если они не была снята в начале эксплуатации триммера.
  • Отломалось крепление стойки руля к трубе триммера Husqvarna (одно ухо из двух).
  • Слабая резьба под свечу в головке цилиндра (стараться без надобности свечу не выкручивать).
  • Появился осевой люфт коленчатого вала.
  • Прокладка под карбюратор Zama C1Q бензокосы Husqvarna (изготовил из тонкого паронита).
  • Ещё, что касается ремонта триммера: во втором сезоне (где-то через 170 спаленных литров бензина) потребовалось добавить бумаги под два длинных винта крепления карбюратора Zama C1Q (во впускном пластмассовом коллекторе сгладилась резьба), чтобы исключить подсос воздуха из-за ослабленных винтов.
  • Также во втором сезоне отсоединилась нитка-«нетерялка» от пробки бака (слабоват шариковый узел).
  • Задний винт крепления алюминиевого поддончика триммера Husqvarna заменил на больший (в пластмассовом корпусе сгладилась резьба).
  • Сломалась пластмассовая петля, за которую триммер Husqvarna подвешивается на крючок лямки. Изготовил металлическую петлю.
  • Заменил оба боковых самореза на крышке амортизатора триммера Husqvarna 333R — «распилилось» тело в алюминиевом корпусе амортизатора (рассверлил и в амортизаторе и в трубе).
  • Заменил саморез крепления провода на катушке зажигания (сгладилась резьба в алюминиевом корпусе).

Примечание: Я где-то читал, что наработка двухтактных моторов на отказ — не более 500 часов, а у меня за 3,5 сезона сожжено

370 литров бензина, т.е. если по 0,35 л. в час, то уже наработка составляет больше 1000 часов! Триммер Husqvarna 333R — очень надёжный триммер (бензокоса).

Примечание: Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про такой ремонт триммера.

Ремонт бензокосы: как заменить подшипники редуктора

Неисправность триммера: подскажите как разбирается редуктор на триммере для замены подшипника (Husqvarna). И разбирается ли он вообще?

Ответ: редуктор бензокосы Husqvarna можно разобрать, чтобы поменять такие запчасти, как подшипники, коническую зубчатую передачу, корпус (т.к. редуктор в сборе для триммера Husqvarna стоит около 150.) Надо его снять, послабив внизу стягивающие болты, обязательно вымыть (например, бензином), затем круглогубцами свести концы стопорного распорного кольца (их на редукторе два) и вытащить небольшим съёмником подшипники. Они должны легко пойти, так как верхний подшипник уже не стягивается корпусом, а с нижнего выходит приводной вал триммера Husqvarna.

Как устроен триммер, оснащенный диском?

Чтобы определить причину, по которой зубчатый круг не вращается, хотя электро или бензокоса включена, необходимо рассмотреть, как устроен триммер, способный работать с таким режущим инструментом.

Основу любого аппарата составляет двигатель.

Он может быть электрическим или бензиновым, но принцип его работы одинаков – после включения он начинает вращать вал с определенной скоростью.

Большинство электрических моделей оснащены кнопкой (клавишей) включения/выключения, а обороты определены конструкцией мотора и питающим его драйвером.

Бензиновые устройства оснащены двигателем внутреннего сгорания, обороты которого зависят от нагрузки и положения клавиши газа.

почему, крутить, сторона, ремонт, триммера

К мотору напрямую (электрические) или через центробежное сцепление (бензиновые) подключен вал штанги, который может быть как цельным, так и разборным.

Противоположный конец вала соединен с редуктором, поворачивающим ось вращения так, чтобы диск крутился параллельно земле, а сам аппарат был расположен максимально удобно для оператора.

Надежное соединение вала с мотором и редуктором обеспечивают наконечники квадратной формы.

Если же вал разборный, то такие же наконечники обеспечивают надежное сцепление обоим частям этого элемента.

Мы также рекомендуем вам внимательно прочитать эти статьи:

Причины неисправности

Поскольку все триммеры, способные работать с диском, устроены одинаково, то и причины, по которым зубчатый круг не вращается при включенном моторе, тоже одинаковы, то есть:

  • забыт фиксатор в редукторе;
  • слизаны шлицы защитной шайбы редуктора;
  • двигатель включен, но не работает;
  • сломано сцепление на бензиновых аппаратах;
  • стерлись наконечники вала;
  • лопнул или порвался вал;
  • разрушен или заклинен редуктор.

Забыт фиксатор в редукторе

Это даже не неисправность, а следствие невнимательности оператора, который по любым причинам снимал один и ставил другой режущий инструмент. Осмотрите редуктор, если в нем стоит фиксатор, значит вы забыли его вытащить.

почему, крутить, сторона, ремонт, триммера

Помните, включение электрического двигателя с установленным фиксатором может привести к межвитковому замыканию, хотя запуск бензинового силового агрегата безопасен, ведь на холостых оборотах сцепление отключает его от вала.

Слизаны шлицы защитной шайбы редуктора

Если диск хоть чуть-чуть вращается, но останавливается от любой нагрузки, при этом сцепление бензинового триммера полностью исправно, то снимите режущий инструмент.

Затем извлеките защитную шайбу редуктора, которую также называют нижней шлицевой тарелкой.

Осмотрите шлицы на ней и на валу редуктора. Если их грани слизаны, значит шайбу нужно менять, а редуктор ремонтировать. Если же грани шлицов четкие, то проблема в чем-то другом.

Двигатель включен, но не работает

С этой проблемой сталкиваются владельцы электрокос, ведь их мотор работает гораздо тише, чем бензиновый силовой агрегат.

Чтобы убедиться в работе электромотора, выключите его, а затем снова включите, при этом триммер должен немного дернуться вокруг своего вала.

Кроме того, из вентиляционных окошек должен выходить поток воздуха. Если все это есть, то силовой агрегат работает нормально, а значит проблема не в нем.

Главным признаком работы бензинового мотора является характерный звук, появляющийся после запуска агрегата.

Сломано сцепление

Бензокосы оснащены центробежным сцеплением, которое срабатывает при достижении валом двигателя определенных оборотов.

Колодки одной стороной прикреплены к вращающейся основе, второй же край удерживается пружиной, упругость которой определяет обороты, на которых сцепление сработает.

Когда фрикционные накладки колодок изношены, они не передают крутящий момент валу штанги в полной мере, из-за чего диск либо совсем не крутится, либо крутится очень медленно и останавливается при любой нагрузке.

Если при увеличении оборотов режущий инструмент раскручивается и не останавливается во время покоса травы, то со сцеплением все в порядке.

Если же зубчатый круг не вращается при любых оборотах двигателя, то проблема не в сцеплении.

Ведь даже с полностью стертыми фрикционными накладками оно передает валу хоть немного энергии, благодаря чему режущий инструмент, пусть и медленно, но вращается.

Стерлись наконечники вала

Это наиболее частая проблема, ведь при работе с диском наконечники испытывают огромные нагрузки, а неправильная сборка после обслуживания ускоряет их износ.

Чтобы проверить состояние наконечников, разберите вал, отсоединив его от двигателя и сняв редуктор, а также разобрав, если это предусмотрено конструкцией.

Осмотрите наконечники. Если грани четкие и они глубоко входят в сцепление и редуктор, то проблема не в них.

Лопнул или порвался вал

Аппараты с витым валом не предназначены для работы с ножом или диском, но их владельцы иногда пренебрегают этим требованием.

Чтобы убедиться в том, что вал исправен, разъедините штангу и заведите двигатель, если наконечник вращается, значит все нормально.

Затем снимите редуктор и проверьте вторую часть этой детали. Если штанга неразборная, то сразу же снимайте редуктор. Отсутствие вращения наконечника, а также его рваные движения с изменением оборотов говорят о том, что с валом проблемы.

Разрушен или заклинен редуктор

Если все остальные причины исключены, то проблема кроется в редукторе, который разрушен или заклинен. Снимите редуктор и вытащите вал из штанги, затем вставьте ее в редуктор и несколько раз проверните, удерживая выходной вал пальцами.

Если вращение передается нормально, без рывков, то несите триммер домой и там полностью разбирайте этот механизм.

Только так можно проверить его реальное состояние и оценить степень износа. Помните, даже если вы недавно смазывали его, лучше промыть все детали в солярке и заложить новое смазочное вещество, это продлит срок службы деталей.

Если редуктор исправен, но диск все равно не крутится, значит вам нужно проверять все по новой, потому что где-то что-то вы упустили.

Виды триммерных головок

Механические неразборные катушки изготовлены в виде диска с отверстиями и канавок или полостей для прокладывания/намотки лески, а триммерный корд фиксируется на них за счет своей жесткости в местах изгибов.

Механические разборные изготовлены из двух и более деталей, а фиксацию струны обеспечивает закручивание крышки или прижимного болта.

Полуавтоматические модели изготовлены из пластика и подают корд при ударе кнопкой о землю, но для заправки их леской катушки приходится разбирать, затем наматывать струну на шпулю и собирать обратно.

Автоматические похожи по устройству и принципу работы на полуавтоматические, но для заправки лески их не приходится разбирать. Корд проводят через головку, образуя 2 равных куска с разных сторон, затем накручивают на шпулю с помощью кнопки.

Наиболее частые проблемы

Чтобы знать, что делать, если леска, например, застряла в катушке и не выходит из нее наружу или головка не крутится, необходимо разобраться в причинах.

Вот наиболее частые проблемы, возникающие с катушками разных типов:

  • обрыв корда внутри катушки;
  • не работает подача струны;
  • поврежден корпус головки (сломаны фиксаторы);
  • леска выходит без команды;
  • леска склеилась внутри катушки;
  • шпуля неправильно намотана.

Обрыв корда внутри катушки

Во время покоса травы на захламленном участке, а также рядом с любыми препятствиями, в том числе молодой порослью кустарников или деревьев, леску время от времени обрывает из-за физических процессов, происходящих при встрече движущегося корда и неподвижного достаточно прочного препятствия.

Более подробно об этих процессах мы рассказывали тут:

Еще одной причиной обрыва становится неисправность корпуса катушки – у полуавтоматических и автоматических головок выпадает алюминиевый ограничитель струны и леска начинает тереться об острый край и обрывается. У механических причиной обрыва становится деформация, вызванная неправильным хранением и ударами о твердые предметы, из-за чего задняя сторона отверстия деформируется и начинает перетирать струну.

Кроме того, покос густой травы леской нередко приводит к нагреву корпуса катушки и расплавлению лески, намотанной на шпулю.

Когда это происходит, механизм подачи уже не может выдвинуть корд наружу, из-за чего находящаяся снаружи режущая струна быстро стирается о растительность,

Любой из этих факторов может привести к обрыву лески, но в большинстве случаев корд рвется вне корпуса. Чтобы определить причину обрыва струны, разберите катушку и внимательно осмотрите все ее элементы, уделяя особое внимание корпусу.

У механических устройств внимательно осмотрите отверстия, через которые проходит леска, если у них острые грани, то обрыв корда неизбежен, ведь струна будет перетираться о них. Если леска перетирается о край пластикового корпуса, значит старые вставки потерялись, поэтому установите новые, их можно заказать в магазине запчастей для вашего триммера или изготовить своими руками.

Не работает подача струны

Автоматические и полуавтоматические катушки при ударе кнопкой о землю подают леску, благодаря чему компенсируется сокращение длины в результате истирания о растения или обрыва. Более подробно работа таких головок описана тут (Автоматическая катушка для триммера).

Почему же случается так, что леска не выходит из катушки (головки) автоматически?

Если же удар кнопкой о землю не приводит к выходу новой лески, но при этом триммер еще хоть как-то скашивает траву, то причиной этого может быть:

Чтобы определить причину, по которой не работает подача корда, остановите триммер и разберите катушку, чтобы убедиться в том, что режущий материал не сплавился и не закончился. Затем проверьте, на месте ли все детали механизма автоматической подачи и не поломана ли какая-то из них.

Если все нормально, то соберите катушку, затем нажмите на кнопку и потяните за выступающую часть корда. Если он выходит, то вы либо недостаточно сильно били кнопкой о землю, либо выполняли эту процедуру на недостаточных оборотах и центробежной силы не хватало для вытягивания лески. Если же струна не выходит, то головку нужно разбирать и внимательно проверять все элементы в условиях мастерской.

Поврежден корпус головки (сломаны фиксаторы)

Прорези на крышке автоматических или полуавтоматических катушек, а также нажимные фиксаторы-язычки на корпусе составляют механизм крепления крышки к корпусу такой головки, однако иногда бортик прорезей или язычок-фиксатор отламываются и собрать катушку уже не получается.

Если такое произошло, то лучшим способом решения проблемы является замена катушки.

Однако это не всегда можно сделать достаточно быстро, особенно если магазин находится далеко или деталь приходится заказывать через интернет.

Одним из способов решения проблемы является фиксация крышки с помощью куска кожи или обрезка пластиковой бутылки и двух маленьких саморезов, один из которых вкручивают в крышку, второй в корпус катушки.

Такой способ фиксации не слишком надежен, но позволит докосить участок, после чего придется менять либо поврежденную деталь, либо головку целиком. Кроме того, существенный минус такого ремонта в том, что для надежной фиксации крышки к корпусу приходится убирать часть лески, чтобы вкрученный в корпус саморез не цеплял ее.

Еще один похожий метод ремонта заключается в том, чтобы прикрутить крышку к корпусу четырьмя болтами, по две штуки со стороны каждого язычка, это обеспечит оптимальный баланс катушки.

Но каждый раз брать с собой в поле дрель и болты на случай, если произойдет такая поломка, непрактично, проще всегда держать рядом запасную катушку, чтобы сразу же поставить ее вместо поломанной, а последнюю затем, если возможно, починить дома или в мастерской.

Леска выходит без команды

Автоматические и полуавтоматические катушки подают триммерный корд только по команде, то есть после удара кнопкой о грунт. Однако если с механизмом подачи что-то не так, то леска выскакивает из катушки самостоятельно, без удара кнопкой о землю.

Когда такое происходит, резко возрастает расход струны, хотя не изменились ни манера кошения, ни трава на участке. Более подробно о таких неисправностях и способах их ремонта, читайте тут (Разматывается леска).

Леска слиплась внутри катушки и застряла

Почему струна внутри режущего механизма слипается? Во время работы катушки намотанная на шпулю леска постоянно вибрирует, из-за чего витки трутся друг о друга. Кроме того, катушка трется о срезанную и не срезанную траву, скребет по земле, все это приводит к нагреву как головки, так и находящейся внутри нее шпули с режущей струной.

Если вы купили некачественную леску и часто косите высокую или густую растительность, то из-за высокой температуры пластик струны размягчается и соседние витки склеиваются между собой.

Неисправности бензокосы и способы их устранения

Хоть какой тип бензокос имеет полую штангу, в какой помещён связывающий трос меж валом мотора и нижним редуктором, передающим вращение на инструмент с режущим инвентарем. В высшей части размещен карбюратор и мотор, понизу – редуктор и рабочий инструмент, закрытый кожухом. В средней части имеется поперечная ручка, когда размещены кнопки управления. Для разгрузки рук, имеется разгрузочный пояс, удерживающий штангу торсом оператора.

В процессе выбора бензокосы лучше аппарат с двухтактным движком, ежели четырехтактным. Двухтактный мотор маневреннее и проще в ремонте. С четырехтактным узлом ниже уровень вибрации.

Их этого следует, ремонт бензокосы заключается для устранения дефектов;

  • не запускается движок;
  • режущий механизм не развивается;
  • движок глохнет;
  • нагревается редуктор;
  • слышен сторонний стук, мощная вибрация штанги.

Пока устранять неисправность, необходимо провести диагностирование, найти нерабочий узел.

Принципиально знать точки смазки инструмента. Неизменный уход, чистка аппарата после работы позволят продлить срок его эксплуатации. До начала работы нужно подтянуть крепежные болты, приготовить горючее и заправить бачок.

Электрический триммер вибрирует

Многие пользователи косилок замечали, что через некоторое время после начала работы аппарата, он начинает сильно вибрировать. На некоторых триммерах, в основном в моделях подороже, установлена антивибрационная система в виде амортизаторов, рассоложенных между двигателем и штангой. Но в некоторых случаях от сильной вибрации не спасает даже она. Причиной того, что в триммере появляется сильная вибрация, может быть малое количество или полное отсутствие смазки на жестком или гибком валу, находящемся внутри штанги аппарата.

Замена смазки жесткого вала происходит следующим образом:

  • открутите редуктор, находящийся внизу штанги;
  • после снятия редуктора вы увидите конец вала, за который необходимо потянуть, чтобы извлечь деталь;
  • после извлечения вала, его необходимо обильно смазать специальной смазкой “Шрус-4” либо обычной — “Литол-24”;
  • нанесите небольшое количество смазки на вал и равномерно размажьте ее по всей длине детали, включая шлицы на концах стрежня (если они сработались, вал придется заменить);
  • после смазки вставьте вал обратно в штангу и поставьте редуктор на прежнее место.

Смазка гибкого вала выполняется следующим образом:

  • открутите и снимите косильную головку;
  • извлеките штангу из электродвигателя, открутив пару болтов;
  • вытащите гибкий трос из штанги;
  • смажьте тросик смазкой по всей длине.

Делается это так: сначала необходимо смазать конец тросика, а затем вставить его в штангу, после чего, по мере продвижения его внутрь трубы, следует наносить смазку на деталь и равномерно распределять ее по поверхности. Затем вставьте штангу с гибким валом в электрический двигатель и закрепите ее.

В случае, когда смазка не помогла, и вибрация продолжает появляться, потребуется поменять гибкий вал.

Как проверить в какую сторону вращается крыльчатка

Чтобы понять почему насос крутит в обратную сторону, необходимо выполнить проверку. Сделать это можно несколькими способами, основными из которых являются следующие варианты.

Визуальный осмотр

Для визуального осмотра, необходимо посмотреть на корпус устройства. На нем производитель указывает направление стрелочкой. Также известно, что жидкостный носитель должен первоначально поступать в подающий патрубок и выходить из диффузора.

Корпус центробежного устройства устроен в форме улитки, а значит нужно определить в каком направлении закручена раковина. Однако на самом деле, это не всегда возможно, ввиду покрытия насоса теплоизоляционным материалом. Например, если устройство установлено на улице или в неотапливаемом помещении.

При известных показателях напора двигателя, проверка направления, может произведена другим образом:

  • Определите напор устройства с минимальными показателями расхода. Для этого перекройте вентиль при нагнетании насоса. Допустим он равен 10 м вод. ст.
  • Перекрывая вентиль можно наблюдать медленное возрастание напора, и оно составит около 4 м вод. ст. Это указывает, что насос не справляется и не может обеспечить систему должным уровнем напора, что указывает о том, что погружной насос крутит в обратную сторону.

Внимание! После проведения проверки и обнаружении направления вращения устройства, не соответствующего заданным параметрам, необходимо исправить проблему и провести повторные замеры. Проверив еще раз, можно убедится, что сила напора изменена к показателям указанным производителем.

Измеряя напор насоса

Еще один метод, чтобы понять в каком направлении вращается крыльчатка – это измерить напор насоса.

Для выполнения этого действия необходимо, чтобы в системе были установлены манометры:

Внимание! До начала проведения замеров, необходимо запомнить или записать предыдущие показатели манометра.

Если при перекидывании клеммы наблюдается увеличение напора в большую сторону, то это свидетельствует о том, что циркуляционный насос крутит в обратную сторону. После смены проводов, крыльчатка стала вращаться правильно.

Быстрый способ проверки электрической схемы

При включении в работу коллекторного двигателя ток последовательно проходит по всем полуобмоткам статора и ротора через щеточный механизм.

Парадокс с электрикой или к чему приводит спешка

Банальная истина: напряжение подается включением выключателя от контактов вилки, вставленной в розетку.

Однако, мой сосед по даче сумел опростоволоситься в этом вопросе и пригласил меня посмотреть на щетки разобранного электродвигателя триммера дабы объяснить, почему он не работает.

Когда же я спросил про напряжение в розетке, то он уверенно заявил, что проверил его индикатором. Я попросил показать, ибо словам в таких делах не доверяю.

Он взял индикатор, и показал, что он светится от контакта розетки. Тогда я попросил сходить к вилке удлинителя и переставить ее, поменяв гнезда. Вначале появившееся удивление у него быстро прошло: при второй проверке индикаторная лампочка не зажглась.

В одном проводе удлинителя был обрыв, который исключил подачу напряжения на исправный двигатель триммера. Разбирать его и смотреть щетки смысла не было.

Любую проверку работоспособности электрической схемы начинайте с анализа исправности цепей питания. Это сокращает время поиска и устранение дефектов.

Самый главный элемент электротриммера

Беда начинающих пользователей в том, что они не до конца понимают роль температуры в работе коллекторного, да и любого электродвигателя.

Электрический ток хорошо проходит по холодным или перегретым проводам обмотки и нормально создает магнитное поле, вращающее ротор. А лак изоляции, да и другие окружающие материалы, при повышении температуры плавятся и текут.

На фотографии показан деформированный от высокого нагрева корпус крышки триммера и вышедший из строя двигатель.

Ниже представлено фото сгоревшей изоляции обмоток статора и ротора, которые спеклись в единый комок.

Такие поломки устранять экономически не выгодно. Замена сгоревшего двигателя в ремонтной мастерской по цене незначительно уступает покупке нового триммера в магазине.

Соблюдение температурного режима

При работе необходимо следить за нагревом корпуса.

Особенно актуально это требование для маломощных моделей с нижним расположением двигателя. Они предназначены для кратковременных работ по стрижке газонов с невысокой травой: обладают упрощенной конструкцией, не укомплектованы защитой от перегрева.

Электрические триммеры среднего класса и выше оснащаются защитным термореле. Оно при достижении критической температуры своим биметаллическим контактом разрывает цепь протекания электрического тока, а после охлаждения — восстанавливает.

У меня на триммере оно стало ложно срабатывать: пришлось заблокировать контакты. Описал этот случай в статье о ремонте триммера на даче. Там же подробно показал фотографиями последовательность разборки двигателя. Знакомьтесь с технологией.

С зашунтированными контактами термореле триммер отработал до конца сезона. Во время косьбы периодически проверял температуру корпуса рукой, делал перерывы. За зиму нашел новое термореле, заменил старое. После этого работаю с термозащитой.

Как можно перегреть двигатель электротриммера

С давних институтских времен помню фразу преподавателя кафедры сопромата и теории прочности оболочек о надежности конструкции любого механизма: вся техника проектируется и создаётся для работы при оптимальных условиях с допустимым коэффициентом запаса прочности.

Занижать его нельзя: будут частые поломки, а завышать экономически не выгодно: резко увеличивается стоимость.

Это вступление я сделал для того, чтобы подчеркнуть, что указанные заводом условия эксплуатации необходимо изучить, строго соблюдать. В противном случае поломки неизбежны: потребуется выполнять ремонт электротриммера.

Что делают «новоявленные рационализаторы» для облегчения своей работы:

  • устанавливают более толстую леску в косильную головку;
  • снимают защитный кожух с обрезным ножом лески;
  • монтируют на головку «вечную леску» из цепей, толстой проволоки, спаянной ленты от пластиковых бутылок;
  • крепят самодельные ножи из полосок стали.

Толстая леска действительно лучше косит более высокую траву, но она же создаёт повышенную нагрузку на двигатель. Перегрев его возникает не сразу, а через какой-то промежуток времени.

Как искать неисправности в механической части

Передача вращения от электрического триммера косильной головке выполняется так же, как у моделей с двигателем внутреннего сгорания: внутри прямоугольного участка штанги работает цельный вал, а у изогнутого — тросик.

Их длина, диаметр и конструкция подбираются производителем под конкретные размеры составной штанги.

Особенности места соединения составной штанги

Оно выполнено переходником с винтовым зажимом.

Большая головка винта сделана для удобства регулировки положения косильного органа внизу штанги. Угол поворота подбирается индивидуально.

Мне удобно выставлять его так, чтобы продольная ось защитного кожуха и оси электродвигателя располагались в одной плоскости.

В этом месте иногда может возникнуть неисправность, связанная с передачей крутящего момента от прямого вала на тросик. Она проявляется тем, что на холостом ходу двигателя триммер нормально работает, а уже под небольшой нагрузкой косильная головка перестает вращаться.

Способ ее устранения хорошо показал владелец видеоролика «Ремонт электротриммера» Роман Шапков. Рекомендую посмотреть.

Способ крепления косильной головки и кожуха

На моем триммере снизу штанги закреплен заклепками переходник, в который ввернут крепежный болт защитного кожуха.

Выходной вал вращающегося тросика имеет на конце шестигранник. На него надевается пластмассовая косильная головка.

Изнутри в нее вставляется возвратная пружина автоматического сброса лески при косьбе.

На нее вставлена шпуля. Она прикручивается сверху фиксирующей гайкой.

Устройство косильной головки с леской довольно простое.

Однако все пластиковые детали не обладают высокой прочностью, подвержены износу. Их рабочие поверхности стираются. После трех сезонов работы на моем триммере расширились выходные отверстия лески из косильной головки, уменьшилась толщина фиксирующей гайки.

Применять защитные меры к износу сложно, а ремонт этих деталей проще всего выполнять полной заменой головки. Ее несложно купить: надо только знать точные размеры шестигранника и оценить новую конструкцию по рабочим характеристикам.

Секреты выбора лески

Среди частых неисправностей триммерной катушки встречаются случаи, когда леска закончилась или просто запуталась из-за неправильной намотки на шпулю. Устранить их не сложно.

Но на практике я встретился с еще одним дефектом лески, которую продали в государственной торговой сети от Московской компании ООО «Patriot». Ее вид в заводской упаковке.

Как я понял, она специально запрятана в герметичный пакет: нельзя потрогать при покупке.

Когда вскрыл упаковку для установки лески в шпулю, то сразу бросилась в глаза ее пластичность, а не упругость. Она легко изгибается, ведет себя как мягкая проволока: при контакте с травой сразу ломается. Косить ей невозможно: удалось вернуть продавцу.

С тех пор покупаю только ту леску, которую можно помять в руках и оценить ее эксплуатационные свойства.

От сортов обычной круглой лески стараюсь отказываться. Предпочитаю им ребристую форму с гранями: звездочку, трапецию, квадрат или треугольник. Они лучше срезают траву.

Как устранить повышенную вибрацию

Надежно собранная механика триммера хорошо сбалансирована. Она обеспечивает удобную работу. Однако подшипники со временем могут износиться, потерять смазку.

Сборный вал, передающий вращение от двигателя шпуле, способен касаться внутренних стенок штанги, создавая излишнее трение с нагревом.

Такой дефект можно и необходимо устранять. Эту технологию показывает Ремонтник TV своим видеороликом «Вибрация при работе электрокосы».

Если у вас еще остались вопросы о том, как выполнять ремонт электротриммера, то задавайте их в комментариях. Я отвечу.

Подпишитесь на нашу рассылку «Домашний мастер» и Вы всегда узнаете первыми о новостях этого блога!

Как отремонтировать отдельные части электрического триммера?

Перед началом ремонта изучите всю документацию на ту модель триммера, которую собираетесь чинить, а также постарайтесь максимально точно локализовать проблему и определить, что именно привело к выходу детали из строя.

Кроме того, мы рекомендуем вам внимательно прочитать тематические форумы, на которых пользователи делятся опытом устранения подобных неисправностей.

Редуктор

Этот агрегат устанавливают только на верхнемоторные электрокосы с прямой штангой, а его задачей является изменение направления вращения вала, к которому крепят режущий инструмент таким образом, чтобы нож или катушка с леской косили параллельно земле.

Наиболее частыми неисправностями редуктора являются:

  • нечеткая фиксация промежуточного вала в ведущей шестерне;
  • высыхание смазки и вызванный этим перегрев деталей;
  • разрушение шестеренок.

Типичные неисправности

Первым признаком того, что с редуктором что-то не в порядке, является его сильный нагрев даже после непродолжительного покоса травы.

Если вы обнаружили, что эта деталь на вашем триммере греется сильней, чем раньше, отложите покос и, очистив поверхность редуктора от остатков травы, выкрутите болт, закрывающий смазочное отверстие.

Затем заложите в него смазку, рекомендованную производителем, в том количестве, которая указана в инструкции по эксплуатации. Если после такого обслуживания он все равно греется, приступайте к его ремонту.

Еще одной неисправностью является невозможность передачи крутящего момента от промежуточного вала к режущему инструменту.

В этом случае, когда вы нажимаете на кнопку пуска, мотор начинает работать, а катушка или нож:

Порядок ремонта

Чтобы отремонтировать редуктор, поступайте так:

  • Положите косилку на стол, затем тщательно очистите от остатков травы редуктор, режущий инструмент и защитный кожух.
  • Снимите режущий инструмент и защитный кожух.
  • Открутите болты, фиксирующие редуктор на штанге и снимите его.
  • Снимите с редуктора наружные шайбы и осмотрите сальник со стороны катушки, если там есть следы масла, то либо сальник, либо уплотняющую втулку (манжету), а возможно и обе детали, нужно заменить.
  • Снимите стопорное кольцо со стороны штанги и, постукивая редуктором о деревяшку, выбейте из него ведущую шестерню.
  • Очистите от остатков травы сальник со стороны катушки, затем снимите стопорное кольцо и крючком или тонкой отверткой вытащите сальник. Не потеряйте уплотнительную втулку.
  • Со стороны катушки поставьте оправку, внутренний диаметр которой чуть-чуть (1–2 мм) превосходит наружный диаметр сальника, затем наденьте на вал толстую штатную центровочную шайбу для работы с ножом или диском и накрутите на вал гайку. Затягивая гайку, вы будете выпрессовывать подшипники ведомого вала из корпуса редуктора. Если такой оправки нет, через проставки из мягкого металла зажмите шлицы вала тисками, затем легкими ударами маленького молоточка или киянки сбивайте корпус с подшипников.
  • Очистите от старой смазки корпус редуктора, затем промойте его соляркой и средством для мытья посуды, подойдет также химия для наружного мытья двигателя. Закончив промывку, сполосните его чистой водой и просушите воздухом. Эту операцию выполняйте даже в том случае, если все шестерни и подшипники полностью исправны, а деталь грелась из-за недостаточного количества смазки.
  • Оба вала очистите от старой смазки и снимите стопорные кольца, затем спрессуйте с валов любым удобным способом подшипники и шестеренки. Проверьте состояние шестеренок и подшипников, если износа нет, то первые промойте соляркой и просушите сжатым воздухом, вторые тщательно протрите чистой ветошью. Эту операцию выполняйте даже в том случае, если все шестерни и подшипники полностью исправны, а деталь грелась из-за недостаточного количества смазки.
  • Соберите валы в обратном порядке.
  • Заднюю часть корпуса редуктора, противоположную катушке, прогрейте строительным феном или паяльной лампой, затем вставьте в него ведомый вал и зафиксируйте стопорным кольцом.
  • Когда корпус остынет, вставьте ведущий вал. При установке этой детали будьте осторожны, не старайтесь забить ее изо всей силы, утапливайте вал легкими нажатиями или легкими ударами маленького молоточка. Если он упирается и не идет дальше, а место установки стопорного кольца еще не открылось, поверните его отверткой на несколько градусов, чтобы совместить зубцы шестеренок. Когда вал станет на место, зафиксируйте его стопорным кольцом.
  • Установите на место сальник и манжету. Если между этими деталями большой зазор (манжета должна плотно входить в сальник), то замените их на те, которые указаны в деталировке вашей электрокосы.
  • Заполните редуктор смазкой, уложив то количество, которое указано в инструкции по эксплуатации.
  • Соберите электротриммер.

Помните, редуктор не герметичен, смазка не только высыхает, но и вытекает, поэтому заполняйте его новой смазкой через 10–20 часов работы.

Штанга и вал

Основными проблемами, которые возникают со штангой и валом, являются:

  • сильная вибрация, вызванная деформацией вала или разбитыми втулками-подшипниками;
  • сильный нагрев из-за отсутствия смазки;
  • ненадежная фиксация обоих половин разборной штанги друг ко другу;
  • проскальзывание вала.

Чтобы штанга и вал были в исправности, с периодичностью 10–50 часов работы разбирайте их и проверяйте состояние, а также закладывайте новую смазку.

Чтобы разобрать штангу и вытащить из нее вал, поступайте так:

  • Если у вас разборная штанга, то разделите обе ее половины.
  • Снимите редуктор (в предыдущем разделе мы рассказывали, как это сделать) и ухватив вал чистой тряпочкой, тяните его из штанги.
  • Если вал не выходит, то на разборной штанге толкайте его в обратную сторону, ведь на одной из сторон вала стоит стыковочная муфта, диаметр которой на 2–5 мм больше диаметра вала, поэтому она не проходит через подшипники.
  • Затем вытаскивайте вал из второй части штанги, если же он не выходит, то разбирайте корпус триммера и снимайте штангу целиком, затем вытаскивайте вал в сторону двигателя.

Обсуждение на форумах

Вот ссылки на форумы, пользователи которых обсуждают различные аспекты ремонта электрических и бензиновых триммеров, ведь эти аппараты отличаются друг от друга только типом мотора:

В данном видео речь пойдет о ремонте китайского электротриммера своими руками, чтобы сделать его надежнее:

Смотрите о том, как отремонтировать триммер, если не крутит вал с катушкой:

Как диагностировать поломку редуктора и отремонтировать его:

| Denial of responsibility | Contacts |RSS | DE | EN | CZ