Упор для ленточной пилы своими руками

Содержание

Установочные бруски

Простая деталь, облегчающая установку хоть какого упора и направляющей по разметке, – брусок маленького сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние меж которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска посодействуют установить любые направляющие стремительно и точно на требуемом отступе от разметочной косильной лески. Остается только закрепить направляющую.

Изготовление параллельного упора и других полезных приспособлений для циркулярки

Ручная дисковая электрическая пила, которую по-простому именуют циркуляркой, – удачный инструмент по резке и раскрою пиломатериалов.

В комплекте с ней обычно поставляются приспособления, помогающие мастеру в работе.

Но такие же приспособления можно сделать либо сделать лучше своими руками. Ну и опыт работы в какой-то момент приведет к возникновению стопроцентно самодельных приспособ (так их именуют), которые при всей незамысловатости способны значительно облегчить распиловку и сберечь время.

Полезные хитрости и советы

Есть такие маленькие приспособления, которые даже инвентарем постыдно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости опытных мастеров.

Шаблон-заготовка

При резке огромного количества схожих деталей можно первую из их использовать как шаблон для резки следующих экземпляров. Нужно всего только с одной стороны первого эталона закрепить упрямую деталь шириной, соответственной расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая таковой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать огромное количество схожих деталей без разметки.

Кромочный упор

Это уже довольно сложное приспособление, требующее времени и точности при изготовлении. Оно позволяет проводить распил параллельно кромке разрезаемого материала. Полезным будет до работы сделать его чертеж, чтоб не промахнуться в размерах. Вообще-то таковой упор есть в комплекте дисковой пилы, но его малая длина не всегда обеспечивает ровненький пропил. Большой размер и предпочитаемая крепкость требуют производства базы упора из фанеры шириной более 15 мм. Из нее же можно сделать и упрямую планку.

  • в основании делаются продольные пазы под шпонки;
  • шпонки из твердого дерева крепятся на упрямой планке;
  • меж продольными пазами делается очередной сквозной паз для закрепления упрямой планки при работе;
  • в основании вырезается отверстие под пильный диск циркулярки;
  • по краям основания ставятся ограничительные планки для установки циркулярки и предусматриваются зажимы для ее надежного закрепления.

При установке упора на обрабатываемый материал упрямая планка перемещается в пазах базы на необходимое расстояние и закрепляется через сквозную прорезь зажимным барашковым винтом. Для того чтоб не страдать всякий раз с линейкой, можно закрепить ее (либо кусочек рулетки) на базе упора вдоль направляющих пазов.

Упор для поперечных и угловых резов

Приспособление для поперечных резов тоже нередко употребляется. С его помощью распилы досок проходят стремительно и точно под углом 90°. Применяется таковой упор и для торцевания досок. Его база – лист фанеры шириной 10 мм. На нем клеем либо шурупами закрепляют направляющий брусок либо рейку высотой более 20 мм. С нижней стороны базы укрепляют упор, перпендикулярный направляющей и изготовленный из того же бруска.

Лишнюю часть базы (от направляющей до пильного диска) отрезают. Так как это расстояние для каждой модели ручной циркулярки различное, то и приспособление делается всегда персонально. К обрабатываемому материалу его обычно укрепляют струбцинами.

Продвинутые умельцы изготавливают свои крепежные устройства из древесных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика. Прижим осуществляется барашковой гайкой на винте. Такое зажимное устройство позволяет очень стремительно закрепить упор на пиломатериалах разной ширины.

Если с другой стороны направляющей установить таковой же брусок, но закрепленный под углом 45° к первому, а потом так же отрезать пилой часть базы под 45°, то получится угловой универсальный упор для пропилов и под 45°, и под 90°. Более универсальная конструкция углового упора получится в случае обеспечения вращения бруска. А за соблюдением угла можно смотреть по транспортиру, закрепленному сверху. Следует увидеть, что изготовка транспортира для циркулярки своими руками – более непростая задачка.

Седловой упор

Если предстоит напилить циркуляркой огромное количество схожих брусков, то стоит издержать время на изготовка обычного седлового упора. Его применение с лихвой возвратит затраченные минутки. В особенности отлично седловой упор работает при распиле толстых брусьев, для которых диску требуется два пропила с различных сторон.

Упор-седло имеет П-образную форму. Основание – доска шириной 25 мм, ее ширина в точности равна толщине распиливаемого бруса.

К основанию крепятся боковые поверхности из 10 мм фанеры. Ширина боковин должна быть больше ширины бруса, чтоб обеспечить опору площадке циркулярки до момента соприкосновения пильного диска с брусом.

Седло надевается на брус на расстоянии от разметки реза, соответственном рабочему расстоянию до диска пилы, и через боковины прижимается к брусу струбцинами. Используя боковину как упор для пильной площадки, проводится резка. Если толщина бруса такая, что 1-го пропила недостаточно, то его переворачивают и делают очередной пропил. Положение упора при всем этом никак не меняется.

Параллельный упор

Обыденный параллельный упор для циркулярки – неплохой пример того, как малозначительное дополнение способно принести большую пользу. Фактически любая ручная дисковая пила оснащается параллельным упором для продольного распила данной ширины. Это вправду полезное приспособление.

У штатного упора есть один недочет. В целях безопасности он устанавливается на величины, дозволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Изготовлено это для того, чтоб упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но довольно прикрепить шурупами к параллельной планке штатного упора древесный брусок – и его способности увеличатся, при всем этом малая ширина резки никак не будет ограниченна.

Направьте внимание! Нужно держать в голове о безопасности – при осуществлении пропилов наименее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.

Что такое ленточная пила?

Идет речь о многорезцовом режущем инструменте, основным рабочим органом которого является железная, замкнутая в кольцо лента, снаряженная по одному краю наточенными зубьями. Ленточная пила – это станок, который в первый раз появился в Великобритании еще сначала XIX века, но только к его концу такое оборудование получило обширное распространение. Все из-за того, что в те времена не было способности достигнуть четкого соединения концов металлической ленты. Сейчас для этого применяется сварка, а ленточные пилы распространились по миру, хотя лидерство в их производстве продолжает задерживать Франция.

Устройство ленточной пилы

Основной составляющей данного столярного оборудования является десктоп. На нем и делается обработка заготовок из дерева, камня, металла и других материалов. Сама лента устанавливается на 2-ух вращаемых электромотором шкивах станка. Ленточнопильный станок по дереву имеет и несущую часть – раму станины, призванную задерживать на для себя большой вес и габариты всего устройства в целом. Она делается из металла, хотя для пилы среднего и малого размера применяется и древесная порода.

Раму дополнительно усиливают бруски, шурупы, клей. За натяжение полотен отвечает блок верхнего шкива. Внутренняя часть рамки оборудована колесным валом, а особый винтообразной механизм несет ответственность за вертикальное перемещение по направляющей. При всем этом нужно сказать, что пила может быть как горизонтальной, так и вертикальной с хорошим местом расположения у нее шкивов.

Как выбрать ленточную пилу?

1-ый и важный аспект, определяющий выбор – это тип обрабатываемого материала. Если планируется резать сталь, то нужна ленточная пила по металлу. Не считая того, схожее оборудование делится на бытовое, полупрофессиональное и проф. Ручная ленточная пила маленьких габаритов и веса как нельзя лучше подойдет для работы в домашних критериях. С ее помощью мастер сумеет изготавливать различную мебель, порезать заготовки и прочее.

Средний класс пил можно использовать как в домашней мастерской, так и в цеху, а вот проф станки подходят только для промышленного производства. Определившись с классом, можно перебегать к выбору главных технических черт:

  • Глубина пропила. Этот параметр определяет наивысшую толщину обрабатываемой детали.
  • Ширина пропила. Данная величина указывает, какую наивысшую ширину может иметь обрабатываемая деталь.
  • Наибольший поперечник заготовки.

Рейтинг ленточных пил

  • Ленточная пила Jet. Обрабатывает заготовки шириной до 300 мм. Ее мощности хватает для распила древесной породы из самых различных пород – ясеня, бука и других. На толстой железной станине просто располагать нужные детали, она не деформируется от большой вибрации и нагрузок.
  • Ленточная пила Энкор Корвет. Этот агрегат больше подойдет для промышленного производства. Его мощность составляет 1000 Вт, а режущее полотно движется со скоростью 900 м за минуту, позволяя распиливать заготовки из самых различных материалов.
  • Ленточная пила Bosch. Эта компания производит как станки, так и ручные инструменты, работающие на аккумуляторе. Последние можно брать с собой и использовать для нарезки труб, уголков, прутков и прочих деталей. Работать с таким инструментом можно во всех положениях, оно компактное, удобное и простое в управлении.
READ  Какой Бензин Заливать В Бензопилу Partner

Особенности заточки ленточных пил

Любой инструмент рано или поздно затупится, а перед мастером встанет вопрос о его заточке. Она может выполняться как вручную, так и на специальном оборудовании. Заточка ленточных пил предусматривает их разводку, то есть восстановление профиля режущей кромки. Существует три способа, как развести пилу:

  • Классический. При этом зубья по очереди отклоняют в правую и левую сторону.
  • Зачищающий. При таком способе 1-й и 2-й зубья отклоняют в разные стороны, а 3-й оставляют ровным. Это облегчает распил самых твердых материалов.
  • Волнистый. В этом случае кромке придают эффект волны. Сложный вариант, который могут выполнить только профессионалы.

Виды ленточных пил

  • горизонтальными;
  • вертикальными.

Подразделяется такое оборудование и на ручное, полуавтоматическое и автоматическое. Кроме того, ленточная пила по дереву бывает трех видов:

  • Зубчатая. Модель с зубьями широко применяется для обработки древесины и металла, а еще ею режут минеральную вату, пенобетон и даже продукты питания – мясо, рыбу.
  • Беззубая пила трения. Ее металлическая лента тоже оборудована зубьями, но они преследуют цель усилить в процессе трения выделение тепла и тем самым повысить производительность всего оборудования.
  • Ленточная пила электроискрового действия. Ее применение целесообразно в одном случае и касается он обработки заготовок, толщина которых превышает 15 мм. Обычные круглые пилы электроискрового действия справиться с ними не могут из-за большого биения, существенного диаметра и шага, поэтому и применяют ленточный агрегат.

На одном и том же аппарате могут применяться самые разные полотна – как специальные, так и для конкретных видов заготовок. Область применения режущего инструмента зависит от шага зубьев, то есть их размера, твердости кромок, их геометрии и разводки. К примеру, для обработки крупных заготовок подбирают полотно с большими зазубринами, а для резки изделий из инструментальной стали требуется повышенная твердость зубьев. Их спинки усиливают в случае, если процесс сопровождается сильной вибрацией и ударным воздействием.

Принцип работы ленточной пилы

Есть модели промышленных станков, работающие от трехфазной сети – 380 В, а некоторые могут подключаться и к однофазной – 220 В. Принцип действия ленточной пилы заключается в следующем: выбранная металлическая лента надевается на два шкива. При включении одного из них полотно начинает перемещаться и таким образом осуществляется резка обрабатываемого материала. Ручной ленточнопильный станок разрезает материал, постоянно подаваемый в зону распила с определенной скоростью. Процесс контролирует мастер, который следит за правильностью выполнения поставленной задачи.

Приспособление для торцово-усовочной пилы

Став обладателем новой пилы, наш автор неожиданно столкнулся с неудобствами при её использовании. Для устранения некоторых из них потребовались доработки, о которых он и рассказывает.

Серьёзным недостатком пилы были очень короткие и не совсем ровные боковые удлинители стола. При работе приходилось временно городить импровизированные упоры из обрезков досок для удержания длинных заготовок. А чтобы нарезать несколько одинаковых по длине заготовок, приходилось ещё сооружать и фиксировать дополнительный упор. Но самым большим недостатком было обилие опилок — как мелких, так и крупных — вокруг пилы. Вначале я установил её прямо на верстаке, но уже после непродолжительного использования верстак утонул в опилках. Штатный мешок для мусора и дополнительно подключаемый пылесос спасали мало.

В результате я быстро созрел, чтобы изготовить мобильный стенд для своей пилы. Он должен был решить две эти основные проблемы: планировалось снабдить стенд дополнительными упорами для точной разметки длинных заготовок и объёмным резервуаром для сбора опилок и пыли. Стационарное место в моей мастерской выделить было невозможно, поэтому я решил переместить пилу в гараж с возможностью в тёплую погоду вытаскивать его во двор. Габаритные размеры стенда определялись моим ростом и шириной дверных проёмов, сквозь которые его придётся катать. Мобильность стенда подразумевала отсутствие какого-либо внешнего стружкоотсоса, а весь мусор должен был собираться в отдельный ящик внутри стенда. Такой метод я уже использовал при строительстве самодельной ленточной пилы — и он очень положительно себя зарекомендовал.

Пила позволяет резать заготовки шириной до 305 мм и, соответственно, требует много места при использовании.

Сборку стенда я начал с основной несущей рамы, к которой будет крепиться пила. Поскольку сама пила имеет большой вес, да к тому же на неё будут опираться заготовки, раму сделал по возможности прочной — из соснового бруса Д5 x 45 мм с использованием шкантов, клея и саморезов.

Каркас боковых стенок для облегчения конструкции собирал из соснового бруса 40 х 40 мм. Так как при эксплуатации на стенд будет передаваться значительная вибрация, все соединения усиливал шкантами и клеем.

Боковые и заднюю стенки зашил 6-мм фанерой. Для установки рамы в каркас добавил два несущих бруска. Расстояние от пола до рамы определял мой рост — чтобы было удобно работать, не сгибаясь. При этом выступающую часть каркаса боковин я сделал вровень с рабочей поверхностью пилы, а вертикальную стойку — на одной косильной лески с задним упором.

Установил пилу и удостоверился, что она не цепляется за каркас в различных положениях. После этого жёстко прикрепил пилу к раме болтами.

Штатные удлинители стола выбросил — и на их места установил по бруску. Они будут опорой для будущего рабочего стола.

В качестве материала для столов использовал обрезки ламината для пола.

Он очень прочный, практически не царапается и скользкий — идеальный материал в моём случае. Свободные части рамы по сторонам от пилы я тоже зашил ламинатом. Так появились небольшие дополнительные полочки для временного хранения маленьких нарезанных заготовок.

Задняя направляющая для сбора опилок установлена вдоль задней стенки под углом 45 градусов к её плоскости. Чтобы опилки легче скользили по направляющей, её я также сделал из обрезков ламината.

Аналогично установил направляющие и на боковые стенки. Чтобы удобнее было их монтировать, до этого момента не зашивал фанерой верхнюю часть боковых стенок.

Уже на этом этапе стенд получился довольно тяжёлым, и передвигать его стало неудобно. Поэтому пришлось задуматься о колёсах. Чтобы стенд был устойчивым на любой поверхности, я решил установить только два колеса (поворотных ролика), чтобы можно было катить стенд, а две других ножки — сделать жёсткими и регулируемыми по высоте.

Стационарные упоры соорудил из многослойной фанеры. Регулируются они благодаря использованию длинного болта, головку которого я спрятал в опорном цилиндре. Такая конструкция позволяет опоре не иметь жёсткой фиксации с болтом. Регулировка по высоте осуществляется с помощью барашка.

упор, ленточный, пила, рука

В торце вертикальной стойки боковины стенда просверлил отверстие и установил гайку, в которую вкрутил болт. Теперь стенд можно жёстко установить на любой неровной поверхности — даже во дворе.

Осталось зашить верхние части боковин каркаса и накрыть стенд крышей. Она нужна только для улавливания пыли: опилки на такую высоту практически не летят. Чтобы было светлее, сделал крышу из 16-мм сотового поликарбоната. Безусловно, из-за статического электричества мелкая пыль будет липнуть к нему, но всё же с такой крышей — светлее, чем с крышей из глухой фанеры.

Для сбора опилок под пилой установил большой выдвижной ящик. Он получился очень вместительным, что позволяет его долго не чистить. А ещё туда можно выбрасывать ненужные обрезки. Нижнюю часть стенда оставил открытой — получилась полка для хранения обрезков.

Для резки особенно длинных заготовок я решил приделать к стенду откидные упоры. Сам удлинитель изготовил из куска ламината, на который установил продольный упор из соснового бруска.

Петли для них можно взять дверные, но это показалось мне скучным. Поэтому ленточной пилой я вырезал полукруглые бруски, распилил на три части и, используя шпильку и фанерное основание, изготовил мощные петли.

Подпорку удлинителя собрал из бруска 20 x ДО мм с использованием шкантов и клея. К каркасу закрепил её при помощи рояльной петли. Она практически не имеет толщины и может нести большую вертикальную нагрузку.

Для жёсткой фиксации упора с подпоркой снизу упора прикрепил деревянную шайбу с отверстием, а в подпорке установил выступающий за плоскость шкант.

В сложенном состоянии откидные упоры практически не занимают места и могут использоваться как по отдельности, так и совместно.

Чтобы при эксплуатации сложенные подпорки не начали греметь, зафиксировал их магнитными мебельными защёлками.

Для создания шкалы я разобрал двухметровую рулетку и закрепил её ленту по верхней кромке задних упоров. Также собрал самодельный ограничитель. После этого всё окончательно зашлифовал — и на этом закончил сборку стенда.

Стенд получился громоздким, поэтому пришлось сразу перевезти его в гараж. Для транспортировки со стороны, где нет колес, добавил брусок-ручку.

Основные размеры стенда
Высота до рабочей поверхности — 105 см
Высота до крыши — 165 см
Глубина — 75 см
Длина откидного упора — 95 см
Общая длина с откинутыми упорами — 300 см

READ  Сабельные Пилы Обзор И Сравнение

Радиусная каретка для ленточной пилы своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

В данной статье автор YouTube канала «izzy swan» познакомит Вас со специальной радиусной кареткой для ленточной пилы, позволяющей вырезать вогнутые и выпуклые формы. С ее помощью можно легко и просто создавать потрясающие деревянные изделия сложной геометрии.

Данный проект весьма прост в изготовлении, и для него потребуется минимум материалов.

Материалы. необходимые для самоделки.
— Листовая МДФ
— Бакелитовые барашковые гайки
— Болты М10.

Процесс изготовления.
Это приспособление состоит всего из двух главных деталей. Прямоугольное П-образное основание вырезано по размеру рабочего стола ленточной пилы, и в нем сделан вырез для полотна.

Подвижная часть способна поворачиваться относительно основания вправо и влево по строго заданной дугообразной траектории.

Компенсация под размеры обрабатываемой заготовки, а также кривизны получаемой поверхности осуществляется несколькими способами. В первом случае можно закреплять заготовку в разных местах на поверхности каретки.

Также можно смещать плиту основания перпендикулярно плоскости полотна. За счёт этого можно делать вогнутые или выпуклые формы с большим или меньшим радиусом кривизны.

Данные штифты мастер изготовил из болтов М10. С них спиливается шляпка, и прорезается прямой шлиц. Это нужно для того, чтобы болты можно было ввинтить в основание плоской отвёрткой.

В данном случае мастер пользуется весьма редкой и дорогой ручной ленточной пилой по металлу, но ту же процедуру можно осуществить при помощи болгарки или дремеля.

Благодарю автора за идею весьма простой каретки для ленточной пилы, серьезно расширяющей ее возможности.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Изготовление рабочего стола для ленточной пилы своими руками

Сначала изготовил опору с механизмом наклона стола. Делал её из древесины дуба. К ней крепится нижний блок опорных подшипников. К поворотному механизму стола присоединил подкладку из ЛДСП для повышения жёсткости стола. На сам стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она довольно толстая и прочная, а поверхность у неё — гладкая и скользкая. Кромки обшил буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем выфрезеровал выемку под вставку из МДФ. Вставку устанавливал при включенной пиле: заводил вставку в пазы и задвигал до упора, одновременно пропиливая её на нужную длину. При повороте стола под углом вставку либо вообще вынимаю, либо изготавливаю новую под конкретный угол. На гайку механизма натяжения полотен я изготовил вороток. Силу натяжения устанавливаю на глазок — порвать полотно практически невозможно. Чтобы удобнее было выставлять стол перпендикулярно к полотну, изготовил дополнительный упор для стола. Вкрученный в упор само- рез позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не налипали на колёса, установил обрезанную зубную щётку на нижнее колесо.

Электропроводка

Кроме пусковой кнопки сразу решил установить подсветку рабочей зоны. Для этого использовал светильник с гибким кронштейном, а его выключатель расположил рядом с кнопкой пуска. Провода пропустил сквозь раму и закрепил сзади.

Как сделать своими руками ленточную пилу

При подборе оборудования для домашней мастерской ленточную пилу редко включают в разряд первоочередного инструмента: большинство операций можно выполнить и без неё. Я долгое время обходился тем, что у меня было, но в результате созрел для изготовления ленточной пилы. В результате поисков я наткнулся на сайт канадского изобретателя Маттиаса Вандела. Он предлагал сделать ленточную пилу практически полностью из дерева. При этом характеристики её были очень приличными, а любую запчасть потом несложно сделать самому.

Основные характеристики моей самодельной ленточной пилы

Моя пила отличается от той, что была в чертежах разработчика, но я и не стремился повторить проект один в один. Многое зависит от выбранного двигателя, пильных лент и заготовок. Я использовал те полотна, что смог найти. Асинхронный электродвигатель подходящей мощности тоже завалялся в закромах. Пильные полотна оказались чуть короче рекомендованных — я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10 мм.

Изготовление колёс пилы

Колеса пилы имеют диаметр 400 мм. Их как раз нужно делать из фанеры или МДФ. Колёса у меня вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трёх фанерных кругов. Самый ответственный участок здесь — центральная часть колёс. Заготовки вырезал с помощью фрезерной машинки. В центре круга сверлил отверстие 0 6 мм и в него устанавливал центр фрезерного циркуля. Потом это отверстие использовал для совмещения заготовок и склеивания. Вырезал круги с припуском 10 мм под чистовую обработку. Валы 0 25 мм (под приобретённые подшипники) мне изготовил токарь. Они имеют с одной стороны ограничитель, а с другой — внутреннюю резьбу М12. Для изготовления фланцев использовал фанеру. Перед тем как сверлить в них отверстия под подшипник сверлил в центре отверстие 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, сверлил по четыре отверстия под шканты. Положение фланца на колесе маркировал. Фланец состоит из двух частей. Внешняя деталь толщиной 15 мм держит подшипник, а внутренняя — толщиной 10 мм формирует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала. Самая ответственная операция — сверление отверстия диаметром 52 мм под подшипник во внешней части фланца. Специально для этого я купил кольцевую пилу 0 52 мм и после проверки прошлифовал её по наружному диаметру на 0,3 мм. Подшипники потом запрессовывал с помощью киянки. Перед приклейкой фланцев к колесу вырезал держатель вала нижнего колеса — деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится снизу рамы. Сверлить отверстие непосредственно в раме нежелательно: велика вероятность, что сверло уведёт. Держатель же проще повернуть на нужный для коррекции угол. В колесах просверлил по четыре технологических отверстия, чтобы в них можно было продеть струбцины при склеивании. Сразу после склейки колеса надел его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под шканты, у одного моего собранного колеса практически отсутствовало биение, а вот у второго была некритичная «восьмёрка» до 3 мм. Для подгонки колеса в размер по диаметру и для формирования профиля нужно было соединить колесо с двигателем. На первом этапе использовал временный шкив из фанеры – прикрутил его саморезами к колесу. Шкив для двигателя я выточил, используя сам двигатель, а затем соединил ремнём двигатель и временный шкив колеса. Зафиксировав колесо, прикрутил деревянный брусок в качестве упора и с помощью токарных резцов обточил колесо до 0 400 мм. Диаметр колеса на валу контролировать сложно, поэтому я замерял длину окружности. Она равна 1 256 мм. Обработанной кромке колеса придал бочкообразную форму. Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, на нём самоцентрируется. Угол скоса должен быть 5 градусов с каждой стороны.

Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использовал блок крепления нижнего вала. 14.Колесо обточил до нужного диаметра придав кромке бочкообразную форму. Скос в каждую сторону — примерно 5 градусов. 15.После предварительной сборки колёса. 16.Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников. 17. Установлена направляющая с верхним опорным подшипником, но пока без «сухарей». На колёса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18.Опора рабочего стола оснащена выставил регулировкой в одну плоскость. механизмом наклона

Изготовив оба колеса, на одном из них установил штатный приводной шкив (читайте о подобном решении здесь). Его толщину и форму подгонял под используемый ремень, а диаметр рассчитал так, чтобы скорость движения пильного ленточного полотна была примерно 800 м/мин. Теперь оставалось только отбалансировать колёса. Для этого я взял подшипники с внешним 0 22 мм. Их потом использовал в качестве опорных для пильного полотна. Закрепив горизонтально временную ось и надев на неё подшипники, установил колесо так, чтобы оно легко вращалось, и самая тяжёлая его часть опускалась вниз. Сверлом Форстнера делал небольшие углубления в нижней зоне колеса с тыльной стороны. В результате таких манипуляций я добился, чтобы колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась. Колеса покрыл лаком в два слоя.

Затем на колеса натянул разрезанные камеры от 16″ колес детского велосипеда. Резина защищает поверхности колёс от повреждения полотном, снижает шум и предотвращает проскальзывания. Балансировку, правда, пришлось повторить.

Конструкция ленточной пилы. Большая часть деталей — из дерева.

Характеристика Моя пила Пила автора
Высота (без тумбы), мм 1 200 1220
Ширина (со столом), мм 900 720
Глубина (со столом), мм 500 460
Диаметр колеса 16 м (400 мм)
Стол (ширина х глубина), мм 510 х 470 490 х 460
Наклон стола, градусы 0-45
Масса (без тумбы), кг 50 45
Максимальная толщина заготовки, мм 260 270
Отступ полотна от рамы, мм 400 394
Длина полотна, мм 2 667 2 700
Ширина полотна, мм 6-16 4-18

Крепление колёс на раму ленточной пилы

Первым установил верхнее колесо. На вал надел шайбы из фторопласта. Колесо крепил болтом с толстой шайбой, вкручивая его в торец вала. Регулировочным болтом выставил верхнее колесо параллельно раме. Блок нижнего колеса закрепил на раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб выставил колёса в одну плоскость. Смещением нижнего блока добился, чтобы леска, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эту операцию выполнял с установленным штатно пильным полотном. После настройки блок крепления нижнего вала зафиксировал. Проверив вращение пилы вручную, решился на пробный пуск. Соблюдая осторожность, включил станок. Испытания прошли успешно. Лента перемещалась посередине колёс, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провёл повторное испытание. Можно было вклеивать основание под двигатель и крепить его к раме. 21. Установлены рабочий стол с пластиной нулевого зазора и вороток механизма натяжения пилы. Станок готов к испытаниям. 22.Рабочий стол можно наклонить под нужным углом. Виден опорный саморез регулировки положения рабочего стола. 23.Прочный каркас мобильной тумбы-подставки.24.Защитный экран двигателя.

READ  Бензопила Заводится И Глохнет Причины Как Устранить

AlfFisher. Моя работа: Толкатели для циркулярки

Сегодня ко мне обратился зритель:
«Это как раз, что мне сейчас нужно. Не могли бы Вы сфотографировать свой основной толкатель в полную величину и прислать фото по эл. почте?»

Конечно можно было ответить в личку,
но у меня не так много свободного времени, чтобы заниматься личными консультациями.

Поэтому отвечу в формате статьи, чтобы донести информацию до большого количества читателей #128578;

Я уже не раз рассказывал о толкателях в своих

=
Я использую самые разные типы толкателей, некоторые я показал в видео, о других нужно еще снимать материал.

Наиболее часто я пользуюсь толкателями-палками. Они постоянно под рукой (лежат на столе пилы)

Сделаны они очень просто, работы буквально на 10 минут.

Материал. сосновая рейка 25 х 50 х 500 размеры приблизительные.
Толкатель делается «по руке», края (углы) рукоятки закруглены при помощи радиусной фрезы R8.

Рис. 1 Толкатель 3D

Передняя часть толкателя срезана под углом

30 градусов, и на ней сделан выступ,
позволяющий толкать деталь вперед и подтягивать ее назад.

Передняя часть толкателя срезана до толщины 8 мм, чтобы легче было проталкивать тонкие детали между линейкой и пильным диском.

Я не даю более подробные размеры, так как у каждого мастера разные исходные данные и по материалам и по задачам.

Задавайте вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на обновление блога #128521;

Толкатель для циркулярной пилы своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
При работе с деревообрабатывающими станками, да и другими, на первом месте всегда должна быть безопасность.
В данной статье Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», расскажет Вам как он изготовил толкатель для деталей при их обработке на циркулярной пиле.Материалы.
— Кленовый шпон
— Клей ПВА
— Льняное масло.

Инструменты, использованные автором.
— Орбитальная шлифовальная машина Makita BO5031
— Нейлер аккумуляторный
— Ленточная пила
— Струбцины
— Шлифовальный станок
— Фрезерный станок
— Радиусная фреза с упорным подшипником
— Барабанный шлифовальный станок
— Рашпиль, карандаш.

Процесс изготовления.
Итак, это простой, и вместе с тем очень полезный проект — толкатель для циркулярной пилы. У автора уже была заготовка из фанеры под этот проект, что значительно ускорило дело.

Теперь его задача состоит в том, чтобы обклеить эту болванку эстетичным фанерным шпоном. Для отделочных работ он использует кленовый шпон. Размечает заготовку для первой стороны, и вырезает по контуру ленточной пилой.

Шлифует поверхности шпона орбитальной машинкой.Теперь размечает контуры второй заготовки, вырезает ее.

Декоративное покрытие садится на клей по дереву.

Затем скрепляет заготовки между собой нейлером.Изделие покрывается слоем поролона, затем широкими дощечками (это необходимо для лучшего распределения прижимного усилия), зажимается струбцинами и оставляется на всю ночь.

На следующий день автор наскоро затирает заготовку с обеих сторон.
Далее, на фрезеровочном столе, автор обрезает основные излишки материала с краёв.

Затем он обтачивает толкатель на шлифовальных станках, добиваясь идеальной гладкости.

А после ещё раз обрабатывает края фрезером с радиусной фрезой.У Джона уже есть распечатанный на лазерном принтере логотип его мастерской. Чтобы перевести его на изделие, он применяет растворитель лака. Также подойдет уайт-спирит, ацетон, или бензин.

Последний этап — нанесение финишного покрытия. В данном случае это прокипячённое льняное масло. Джон тщательно втирает его небольшим отрезом натуральной ткани.
Вот такой фирменный шпонированый толкатель! Разве не прелесть?!Спасибо автору за идею простого, но полезного приспособления для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Простейшие толкатели для циркулярной пилы

Материалы.
— Листовая фанера
— Пропитка для древесины.

Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила
— Ленточная пила
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Наждачная бумага
— Линейка, карандаш.

Процесс изготовления.
Итак, автор решил сделать толкатели из листовой фанеры. Нанес разметку контуров.
Затем вырезал заготовку на ленточной пиле.

Далее обработал края орбитальной шлифовальной машинкой.
Зашлифовал наждачной бумагой вручную.
Просверлил отверстие для подвешивания, и пропитал защитным покрытием.
Вот такие вышли приспособления. Теперь работать с циркулярной пилой будет безопаснее.Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для мастерской!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Безопасный толкатель для циркулярной пилы

Безопасность работы с циркулярной пилой всегда должна быть первым принципом при организации работы в столярной мастерской. GRR-RIPPER производства фирмы MicroJig, это толкатель, главная задача которого сохранить ваши пальцы. На первом видео официальная презентация этого устройства. На роликах в самом низу публикации – способ самостоятельного изготовления безопасного приспособления.

Есть два ключевых момента, связанных с конструкцией этого приспособления – центральный упор и зеленая пылеустойчивая резина. Она лучше цепляется за доску, чем традиционная. Центральный упор, который настраивается и позволяет контролировать заготовку по обе стороны пропила. В этом и есть секрет.

Как видите, центральный упор двигается, что позволяет ему контролировать доску по по обе стороны пропила, что предотвращает удар, когда она вылетает и ударяет по нам. Сегодня я покажу, как напилить на одну четвертую дюйма заготовки. Это просто демонстрация возможностей, а устройство работает хорошо и для больших деталей.

Работать на этом упоре совсем легко научиться. Имеются три настройки. Первая настройка состоит в том, что он двигается вправо и влево. Для того, чтобы настроить на 1/4 дюймовый пропил, не нужны линейки. Нужно подвинуть упор на одну четверть дюйма, поставить сверху толкатель и подвинуть поближе к пиле. Если вы поняли, как это делается, уже освоили первый принцип. Когда мы работаем с широкими досками, больше ничего и не надо настраивать.

Если мы будем работать с более узкими заготовками, то толкатель будет немного гуляться. Для этого нам нужно вторая настройка. Это черная площадка, мы ее опустим до уровня стола. Таким образом она будет удерживать устройство в горизонтальной плоскости. Если вы это поняли, то вы освоили второй принцип. Как известно, даже не пальцы чаще всего получают травмы, а именно туловище, когда происходит удар по доске и она летит и ударяется в живот.

Наконец третья настройка безопасного толкателя, это так называемая прижимная гребенка. С одной стороны имеется уступ, с другой стороны она гладкая. Это прижимная пластина позволяет контролировать материал с 5-6 возможных сторон. Мы будем прижимать сверху, сбоку, к параллельному упору, сзади. Единственное направление, куда заготовка может улететь, это только вперед. Конечно этого не произойдет. Давайте я покажу, как это делается.

Я напомню, что мы контролируем заготовку с 2 сторон за счет того, что там есть узкий пропил и широкий. Поэтому мы можем протолкнуть дерево по обе стороны пропила на 10 сантиметров от вращающейся пилы. А так как у нас заготовка находится на расстоянии 10 сантиметров выше пилы, мы можем при работающей пиле протянуть руку и взять дерево.

Далее показано, как это делается при работе с безопасным столярным толкателем. А именно, как сделать из широкой планки 2 узкие. Для этого нам понадобится перенастроить толкатель, надо будет отвинтить две гайки и опустить горизонтальный упор. Также нам понадобится перенастроить прижимную гребенку и завинтить обратно эти гайки. Опять же, мы будем контролировать маленькую заготовку с 5 сторон.
Продолжение на видео выше.
Если вы хотите сделать такое же устройство своими руками, то на видео ниже, показано. Использованы материалы канала Михаила Макаревича. Упрощенная версия и в чем-то более удобная, тут.

JUSOF.COM 2021