Замена токосъемных колец генератора Bosch 70а

Генератор Bosch диагностика и ремонт

Задачка генератора в автомобиле это обеспечивать электроэнергией при работающем движке все системы освещение салона, головной свет, дворники, вентиляторы радиатора и печки, приборную панель и остальные элементы. От размеренной работы генератора зависит фактически всё если откажет генератор, то проехать какое-то расстояние Вы можете, но потом автомобиль встанет, и придется либо буксировать либо везти на эвакуаторе Вашу Ауди до наиблежайшего автосервиса, где сумеют выполнить ремонт генератора, и возвратить автомобиль к жизни, или домой, в гараж, где произвести ремонт без помощи других. Как в сервисе будут чинить генератор это дело сервисников, а мы разглядим самостоятельный ремонт генератора на примере генератора Bosch, который устанавливался на подавляющее число движков в автомобилях Ауди.

Генератор Bosch 70А замена токосъёмных колец

Генератор VAG номер 037 903 025 B, Bosch номер 0 123 310 037 устанавливался на авто:

Фольксваген Golf 4 / Фольксваген Golf 4 (1J1, 1J5) 1997. 2004 Фольксваген Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999. 2005

Фольксваген Polo 3 Classic / Фольксваген Polo Classic (6KV2) 1996. 2003 Фольксваген Polo 3 Variant / Фольксваген Polo Вариант (6KV5) 1996. 2003

Skoda Octavia A4 / Skoda Octavia А4 (1U2) 1997. 2010 Skoda Octavia Combi A4 / Skoda Octavia Комби А4 (1U5) 1998. 2010

Skoda Felicia / Skoda Фелиция (6U1) 1995. 2001 Skoda Felicia Combi / Skoda Фелиция Комби (6U5) 1997. 2001

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Началось всё с того что машина стала похуже заводится. Вроде и АКБ обычный, на улице не мороз. Померив зарядку тестером увидел 14,3-14,4. Успокоился, а напрасно. Симптомы недозаряда длилось. Решил померить зарядку не после завода авто, а через минут 30-40 езды и стало всё ясно. тестер демонстрировал 13,78-13,85. А этого мало. Если недлинные поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообщем натужно заводит. Решение разбор генератора. В сервисе окрестили числа от 3000 до 4000 т.р. Сами токосъёмные кольца стоили всего 300 р.

Располовинить гену сумел только при помощи узкой головки и замачивания болтов. Крестовая отвертка совершенно не посодействовала, отлично немцы сделали болты под головку

Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был практически как новый, потому не изменялся и встал на место при сборке.

Выработка на кольцах значимая В особенности нижнее.

Дальше массивным паяльничком аккуратненько отпаиваем обмотку. Можно помогать узким ножиком либо чем или схожим, так как родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать меж площадкой и проводом, чтоб отсоединить провод. На фото как раз нагрел и помогаю узким шилом на отрыв.

Дальше снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для наилучшего зацепа, чуток проточить болгаркой нижнее кольцо.

Вот и детали для сопоставления. На родной бошевской пробег 230 т.км

Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки. На кольцах есть замок чтоб не спутать при установке. Аккуратненько напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Позже проверяем пайку и обмотку.

Вот итог. На смену издержал 300 за кольца. По времени делал 1 час. Из инструментов посодействовала узкая головка, чтоб располовинить гену Паяльничек был 80 ватт. Из помощников был только Старенькый мельник (0.5 л) 🙂

Если вы не отыскали информацию по собственному автомобилю. поглядите ее на авто построенные на платформе вашего авто. С большой толикой вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Разборка генерирующего устройства

Броско, что генераторы бывают 2-ух образцов: старенького и нового. Отличия меж ними в поперечнике вала. 15-миллиметровый вал установлен на старенькых генераторах, 17 мм – на новых. Это значит, что подшипники следует подбирать для замены различные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

  • сначала снимается пластмассовая крышка;
  • потом демонтируется диодный мост;
  • снимается пилюля (регулятор с щётками);
  • чтоб открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а потом использовать головку на 24.

Защита контактов колец

Совет. Зажимать ген в тиски нужно очень аккуратненько, чтоб не разрушить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается средством резиновых прокладок.

замена, токосъемных, кольцо, генератор, bosch

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень очень. Сделаны они из мягко металла, потому обыденные методы выворачивания окислившихся болтов не подходят. Тут будет нужно ударная отвёртка или фигурная, но с огромным жалом. Крепежи непременно необходимо за ранее обработать ВД-40 либо тормозной жидкостью, и подождать мало.

ВД-40 рекомендуется обработать также места соединений крышек с корпусом устройства.

Замена контактных колец генератора.

Одной из всераспространенных дефектов генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда появляется вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье при помощи фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам пригодятся съемник, паяльничек и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр поперечником 7мм и длиной 30мм будет прелестной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. 2-ое приспособление (не непременно делать таким мощным) понадобится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний поперечник 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам пригодится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, перебегаем к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластинку, как можно поближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь меж контактом и кольцом. Потому что имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по высшей части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Принципиально направить внимание на размещение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некие генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора нужно завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять совместно с пластинкой, либо аккуратненько ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Замена подшипников генератора.

Как указывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тыщ км пробега, или ранее. Помните, что шум полностью не оказывает влияние на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают делать свои функции скоро после возникновения шума со стороны автогенератора. Рокот, непонятные вибрации либо даже экстраординарные для этого элемента звуки 1-ый признак износа подшипников.

Стоит уделять свое внимание на то, чтоб у ротора либо шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что неувязка конкретно в подшипнике?

Более точно найти, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной либо обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись особым стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Bosch.

Вот видео в каком можно поглядеть все деяния.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, потому что подобные генераторы Bosch конструктивно схожи.

Лицезреем диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

  • Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Дальше. Пристально! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора фронтальной крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, потому что может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как появилась достаточная щель меж фронтальной крышкой и статорной обмоткой, 2-мя массивными шлицевыми отвертками с обратных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если при помощи отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка умеренно с разных сторон генератора.

В конечном итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с фронтальной крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

  • Откручиваем шкив генератора. Метод 1-ый. Если есть возможность пользоваться пневматическим либо электронным гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукою в перчатку ротор либо шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Метод два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обыденным воротком либо трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Способы снятия шкива из веба вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» либо «зажмите шкив в тиски либо разводным ключом» не сработают либо приведут к порче деталей.

Выбиваем ротор из фронтального подшипника. Для этого нужно поместить переднюю крышку на упоры (подходят огромные тиски).

Выбиваем вал ротора из фронтального подшипника

Дальше выкручиваем 4 винта крепления прижимающей пластинки фронтального подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты фронтального подшипника

Если вал ротора очень закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимающей пластинки фронтального подшипника и выбиваем ротор совместно с подшипником. Если фронтальный подшипник все равно не желает слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики совместно. Дальше вытащить шарики и наружное кольцо.

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Mitsubishi, Денсо, Hitachi, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 174714, 140263- 175217, 6203-174012, задние 6203- 174012, 140273- 153511, 6202- 153511. Для Valeo передние 6303- 174714, задние 6202- 153511. Для Mitsubishi передние 6303- 174714, 6203-174012, 140754- 175218, задний 140419 82314.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. 7 (495) 645-60-46 или 7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Замена токосъемных колец в генераторе Bosch

Немного предистории : На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A. Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией.7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт. Решил заменить таблетку на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией.2 мВ/°C :

Когда менял регулятор заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось. Заменил таблетку напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые. В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте. Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) ! Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм спиленые пазы имели диаметр 25 мм. С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться. С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора). Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник. С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину. После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину не гонял. В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог : Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)_ 13,9 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,2 Вольт С ближним светом _ 12,9 Вольт С ближним и дальним светом 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C) 14,3 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,9 Вольт С ближним светом _ 13,6 Вольт С ближним и дальним светом 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал. В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт. На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура таблетки увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась : Старый Bosch 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10) Новый HUCO 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5) Вот таблица с данными регуляторов Bosch : Bosch 1 197 311 028 71-40012 HUCO 13 0512 71-40002 Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел.

Могу сделать итог по своей работе практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм². При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает !

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов Bosch. Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе! Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

По поводу щеток однажды уже отписывался. В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы под точечную сварку. Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем. Так же поступаем со второй пластиной. Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия лениво было.

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

замена, токосъемных, кольцо, генератор, bosch

Замена токосъемных колец генератора Bosch

Всем здрасти. Давно хотел заменить подшипники гены, потому как в области генератора при старте двигателя на холодную шел какой-то визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Однако наступил тот день.

Размеры подшипников.Большой (наружний диаметр х внутренний диаметр х высота) — 47 х 17 х 14 мм.Малый — 35 х 17 х 10 мм.К сожалению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.

Артикул токосъемных колец — фирма Cargo — номер — 135172.

Процесс замены мы производили с Саней cigapuga. Собственно меняли мне и ему.

Замена токосъемных колец генератора Priora

Замена контактных колец генератора ВАЗ 2110 необходима в том случае, если на их поверхности есть дефекты различного рода. Из-за них кольца не могут качественно выполнять свою самую важную функцию – плотно соединять детали между собой, чтобы между ними возник контакт. Очень часто отдельные детали генератора ломаются. Если менять его полностью, то придется потратить немаленькую сумму денег. Поэтому можно отремонтировать его, заменив сломанные детали.На ВАЗ 2110 замена контактных колец генератора – процедура несложная и с ней можно справиться самостоятельно.

Как заменить токосъемные кольца в генераторе Bosch

Немного предистории : На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A. Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией.7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт. Решил заменить таблетку на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией.2 мВ/°C :

Когда менял регулятор заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось. Заменил таблетку напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые. В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте. Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) ! Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм спиленые пазы имели диаметр 25 мм. С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться. С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора). Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник. С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину. После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину не гонял. В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог : Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)_ 13,9 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,2 Вольт С ближним светом _ 12,9 Вольт С ближним и дальним светом 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C) 14,3 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,9 Вольт С ближним светом _ 13,6 Вольт С ближним и дальним светом 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал. В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт. На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура таблетки увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась : Старый Bosch 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10) Новый HUCO 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5) Вот таблица с данными регуляторов Bosch : Bosch 1 197 311 028 71-40012 HUCO 13 0512 71-40002 Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел.

Могу сделать итог по своей работе практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм². При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает !

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов Bosch. Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе! Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

По поводу щеток однажды уже отписывался. В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы под точечную сварку. Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем. Так же поступаем со второй пластиной. Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия лениво было.

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Мой архив по ремонту Audi

Замена щеток в генераторе Valeo, быстро и не принужденно.

Начал гена сбоить, чуток сбоить, один раз из 20 не возбуждался при заводке, приходилось газануть чуть-чуть. С конца зимы эта история, все руки не доходили. Сее явно указывает что щетки а подходе. А значит надо их заменить. Как раз ГБЦ снял на профилактику за одно и щетки решил махнуть. Так как мне проще снять гену, чем с ним во дворе с ним копаться, то я его снял, всего 2 болта. Благо доступ к нему со снятой ГБЦ отличный. Можно и не снимать, все тоже самое на машине произвести.

Ну вот, кладем пациента на операционный стол

Откручиваем 3 гайки на 8 и снимаем пластмассовую крышку. Под ней видим реле регулятор со щетками (таблетка). Откручиваем ее 2 гайки на 8 и один винт на 7.

Снимаем таблетку, щетки на самой гране. Токосъемные кольца на роторе с хорошей выработкой, но с такой выработкой, как показывает практика, они еще одну замену щеток проходят смело, по сему менять их не буду.

Берем новые щетки. Я вот такие использую — Cargo PX60 2 стоят 91руб

Теперь разогреваем паяльник по сильней и отпаиваем старые щетки.Потом хорошенько чистим контактные площадки, большая на массу, маленькая на диодный мост. Так же чистим корпус щеток изнутри.

Вот старые и новые щетки вместе сфотографировал, для сравнения износа Во время я до них добрался Так же замерил размер новых, мало ли у кого нет в продаже нужных, можно смело из жигулячих выточить, благо надфилем это элементарно.

Теперь запаиваем новые. Пружинки не забудьте. К стати, есть маленькая хитрость — Что б быстро и удобно вставить новые щетки надо к кончику оплетки припаять кусочек одножильного проводка, ну да на фото все видно.Припаиваем проволочку, вставляем, загибаем, припаиваем, откусываем излишек. Вот так все просто.

Теперь займемся колечками. Их надо почистить. Чистить только мягкой резиной или мягким ластиком, без вкрапления абразива! Всякие шкурки, даже самые мельчайшие, тут не допустимы!

Так же надо почистить места контактов с таблеткой на корпусе и на диодном мосте.

Ну вот, можно ставить на место. Красота а не щетки

Замена токосъемных колец на генераторе БОШ пассат б3

Что б не повредить щетки их надо зафиксировать в сжатом состоянии перед осаживанием таблетки. Для этого великолепно подходит обычная зубочистка.

Ревизия Генератора Bosch 120А Замена Подшипников Токосъёмных Колец Щёток И Чистка

Похожие песни

Замена Коллектора Ротора Генератора Bosch

Пропала Зарядка На Passat B5 Что Делать

Как Заменить Щетки На Регуляторе Bosch

Водители Будут Удивлены После Того Как Узнают Эту Информацию О Генераторе Авто

Замена Подшипников Генератора Bosch 100A Opel Astra H Разборка Сборка Дефектовка

Стенд Для Проверки Генератора За 5 Мин

Как Заменить Токосъемные Контактные Кольца Ротора Генератора ВАЗ Подробно Пайка Съем Колец

Подшипник Skf Nsk Fag Как Отличить Подделку От Оригинала

Супер Идея Варим Генератор Автомобиля В Кипятке А За Одно Меняем Подшипники Будет Жить Или Нет

BMW E39 Замена Щеток И Подшипников В Генераторе Bosch 120A Своими Руками

Ремонт Генератора И Проверка Реле Регулятора F 00M A45 300 Bosch

Замена Подшипников Генератора Правильный Порядок Действий

Ремонт Генератора Opel Astra H Gtc Z18Xer

Износ Контактных Колец Ротора Генератора И Как Убрать Выработку Полезный Совет От Автоэлектрика

Замена Коллектора Valeo Bosch Ford Mitsubishi Denso Токосъемные Кольца

Профилактический Ремонт Генератора Bosch От Автомобиля Volkswagen Golf 5 За 20 Минут

Замена Подшипников Генератора Volkswagen Шаран Wv Sharan

Каждый Водитель Должен Знать Как Меняются Контактные Кольца Генератора И Что Это Даёт

Слушают

Скачивают

Ревизия Генератора Bosch 120А Замена Подшипников Токосъёмных Колец Щёток И Чистка

Best Awm Player Must Watch Squad Gameplay Garena Free Fire

Saymaxwell Detroit Become Human Connor Theme Remix

Сергей Орлов Видеожурнал Суп Концерт В Новосибирске

Увлекательная Мелодрама Покорившая Зрителей Каждому Свое Все Серии Русские Мелодрамы Новинки Кино

Creative Drawing Tricks And Hacks Cool And Funny DIY Art Hacks By 123 Go

Ольга Прокофьева Уроки Русского Чтения И Ильф Е Петров Клооп Человек В Бутсах

Одинокая Ветка Сирени Валерий Залкин Исполняет Наталья Влади

Dabeli Masala Kachhi Dabeli Masala Dabeli Masala Recipe

Freedom Be Free From The Negative Thoughts Of Others 2 Samuel 6 16 22 Nkjv

Генератор является одной из основных частей электрической системы автомобиля. Он отвечает за получение электрической энергии.

Если генератор неисправен, вы проедете ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора. Обычно расстояние это весьма небольшое. После этого автомобиль не заведется, электрооборудование работать не будет.

Среди основных поломок генератора называют износ отдельных его частей, а также замыкание.

Замена генератора описана выше и не требует специальных умений и инструментов, помимо стандартного набора.

Ремонт генератора валео своими руками

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта крышки подшипника ключом на 8 и меняем подшипник на новый (при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)

Маленьким съемником снимаем второй подшипник

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор. При установке диодного моста я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора (с использованием медной проволоки).

Впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик (отмечено красным). Так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Выполненные работы на генераторе Valeo 90A:

Запасные части: подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR

Коллектор (токосъемные кольца) генератора Bosch ИНДИЯ, LADA Granta, LADA Largus, LADA Priora, LADA Kalina, LADA XRAY, LADA Vesta, Fiat Ducato, IVECO Daily. F000BL0652, F000BL0408

ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172, ВАЗ-2190, LADA Kalina, LADA Priora, LADA Granta, LADA Largus, LADA XRAY, LADA Vesta, Fiat Ducato, IVECO Daily, CITROEN Jumper, FORD Transit, Volvo S40, VW Polo

Коллектор (токосъемные кольца) генератора Bosch ИНДИЯ, LADA Granta, LADA Largus, LADA Priora, LADA Kalina, LADA XRAY, LADA Vesta, Fiat Ducato, IVECO Daily. (F000BL0652)

Применяется на автомобилях: LADA Granta, LADA Largus, LADA Priora-Люкс, LADA Kalina, LADA XRAY, LADA Vesta, Fiat Ducato, IVECO Daily, CITROEN Jumper, FORD Transit, Volvo S40, VW Polo.

На генераторах Bosch Индия: F000BL0652, F000BL0407, F000BL0408, F000BL04C9, F000BL04M7, F000BL0618, F000BL0677, F000BL0704, F000BL0705, F000BL0706, F000BL0707, F000BL0787, F000BL07N9, F000BL07P9, F000BL07R9, F000BL0841, F000BL08A0, F000BL08A1

Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от «Renault». приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75. Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть. Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на 24 и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на 7 и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR проставка подшипника генератора CARGO 135508 токосъемные кольца CARGO 230090 щетки генератора Bosch 1 127 014 022

Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8.

затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7.

аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось…

Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки…

Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта)

На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей)

Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками)

Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным)

Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…

Маленьким съемником снимаем второй подшипник…

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)…

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами…

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки)

Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты)

Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.

Токосъемные кольца генератора Bosch Mercedes

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его реанимировать, да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода. Отсоединяем разъем сигнала возбуждения. Теперь демонтаж гены. Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень. Чтобы было удобней нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра. Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку. Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить. После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу: 1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5 2. Крестовая отвертка 3. Газовый ключ 4. Бита- звездочка 5. Головка на 24 6. Съемник для подшипников. Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

Выкручиваются винты крепления таблетки, он же Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние мой под замену. Щетки сильно изношены. Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку. Следующим шагом снимаем шкив генератора здесь нам потребуются ,3,4 из списка приведенного выше. Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку. удерживая ключом биту газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга. Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой. Если не открутились и шлицы слизываются не думайте использовать ударную отвертку она слижет шлицы в пух и прах. Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов. Следующим шагом корпус 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8. Разнимаем корпус. Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней. Все та же бита звездочка нас спасет. Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком ВНИМАНИЕ. Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара. Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену) Если он не подался после пары ударов заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию. когда якорь снят, работаем с ним. Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник, ребята ответили без проблем и выдали мне вот этот девайс:

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено Брать. В чем особенность очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников. Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене. Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника. Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников. Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 заказ и запчастей. Почему этот этап здесь а не раньше только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет. Подведем итог 1. Токосъемник 2. Подшмпник передний 3. Подшипник задний 4. Щеткодержатель

Общей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

Этап 4 Сборка в обратном порядке. Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

| Denial of responsibility | Contacts |RSS | DE | EN | CZ